Dans les bois, une rivière prend naissance

Pour rencontrer la Cure, il faut accepter de quitter les grandes routes et de s’enfoncer dans le Morvan forestier. C’est dans un massif boisé de la commune d’Anost, à plus de 700 mètres d’altitude, que la rivière commence son long voyage. Le secteur de sa source forme un ensemble naturel particulièrement intéressant, composé de forêts humides, d’aulnaies et de petites prairies. On y trouve notamment l’arnica des montagnes et plusieurs espèces végétales remarquables.

À cet endroit, difficile d’imaginer que le mince filet d’eau que l’on découvre entre les arbres deviendra, quelques dizaines de kilomètres plus loin, une rivière capable de transformer profondément les paysages.

La Cure prend d’abord des allures de ruisseau montagnard. Elle descend à travers le granite, reçoit les eaux de nombreux petits affluents et poursuit sa route en direction du nord. Le relief du Morvan lui impose son chemin : ici, elle s’élargit dans une prairie ; là, elle se resserre entre deux versants boisés.

C’est peut-être cela qui fait son charme. La Cure ne se donne jamais complètement.

Une rivière profondément morvandelle

Le Parc naturel régional du Morvan la présente comme « la plus morvandelle » des rivières. Elle parcourt environ 80 kilomètres dans le Morvan avant de poursuivre son chemin vers l’Yonne.

Au fil de son parcours, elle rencontre des paysages qui résument à eux seuls une bonne partie du Morvan : forêts, prairies, bocage, rochers, vallées encaissées et petits villages.

Après les hauts plateaux, la Cure rencontre notamment le secteur du lac des Settons, puis poursuit sa route vers Gouloux, Saint-Brisson, Dun-les-Places et les vallées plus sauvages du nord du massif. Elle passe ensuite par les environs de Quarré-les-Tombes et du lac du Crescent avant de rejoindre la vallée de Pierre-Perthuis et les paysages de Vézelay.

La rivière change alors progressivement de visage. Le torrent des hauteurs devient une rivière de vallée, puis poursuit sa route vers les paysages calcaires de l’Yonne. Elle terminera son parcours à Cravant, où elle rejoint l’Yonne après plus d’une centaine de kilomètres.

Entre sa source et sa confluence, la Cure aura ainsi traversé plusieurs Morvan.

Des eaux qui faisaient vivre les hommes

Avant de devenir un terrain de découverte pour les randonneurs et les amateurs de canoë, la Cure était surtout une rivière utile.

Pendant des siècles, ses eaux ont fait tourner les roues des moulins. Moulins à farine, moulins liés aux activités artisanales ou installations aujourd’hui disparues : ils étaient nombreux le long de la rivière et de ses affluents. La vallée conserve encore les traces de cette activité, même si la plupart de ces moulins ont cessé de fonctionner.

Mais la Cure a également participé à une aventure économique beaucoup plus vaste : celle du bois du Morvan.

Durant plusieurs siècles, les forêts morvandelles ont alimenté Paris en bois de chauffage. Les bûcherons abattaient les arbres, les troncs étaient préparés puis descendus vers les rivières. Une partie du bois était transportée par flottage, notamment selon la technique des « bûches perdues ».

La Cure devint ainsi l’un des éléments d’un immense réseau permettant au bois du Morvan de rejoindre les grands centres de consommation. Cette activité s’est poursuivie jusqu’au début du XXe siècle, avant de disparaître progressivement avec l’arrivée d’autres sources d’énergie, notamment le gaz de ville.

Derrière le paysage paisible de la vallée se cache donc une histoire de travail et de labeur. Celle des hommes qui vivaient de la forêt, des moulins, des rivières et des chemins.

Une vallée qui se resserre

Il suffit de suivre la Cure vers le nord pour voir le paysage changer.

Dans certains secteurs, la vallée devient particulièrement encaissée. Entre le barrage du Crescent et Pierre-Perthuis, la rivière s’enfonce dans une gorge profonde, largement recouverte par la forêt. Les versants boisés donnent alors à la vallée une atmosphère presque sauvage.

Les ponts de pierre prennent une importance particulière dans ce paysage. Ils franchissent la rivière et rappellent que, pendant longtemps, les cours d’eau constituaient autant des obstacles que des voies de communication.

À Pierre-Perthuis, le spectaculaire pont qui domine la vallée offre l’un de ces points de vue où l’on comprend immédiatement la géographie du Morvan : l’eau, la roche, la forêt et les hommes sont intimement liés.

Plus loin, la Cure accompagne les grands sites patrimoniaux de la Bourgogne. Vézelay et sa basilique, Saint-Père, les grottes d’Arcy-sur-Cure ou encore les villages installés au bord de l’eau témoignent de la richesse exceptionnelle de cette vallée.

La Cure, paradis des pêcheurs

La rivière est également une terre de pêche.

Ses eaux sont notamment appréciées des amateurs de pêche à la mouche et de truite. Le caractère préservé de certains secteurs, la fraîcheur de l’eau et la diversité des milieux aquatiques en font un terrain privilégié pour observer la vie de la rivière.

Mais il faut savoir regarder autrement qu’avec une canne à pêche.

Au-dessus de l’eau, le martin-pêcheur peut apparaître comme une flèche bleue entre deux branches. Sur les berges, les traces laissées par les animaux racontent une autre histoire. Dans les secteurs les plus préservés, la loutre a retrouvé une place dans l’écosystème.

La rivière abrite aussi le cincle plongeur, étonnant petit oiseau capable de marcher sous l’eau à la recherche de larves et de petits invertébrés.

Cette biodiversité rappelle une évidence : une rivière ne se résume jamais à son lit. Elle est un monde vivant, avec ses berges, ses zones humides, ses boisements et les prairies qui l’accompagnent.

De l’eau calme aux sensations fortes

Aujourd’hui, la Cure est aussi devenue un formidable terrain de jeu pour les amateurs d’eau vive.

Dans certains secteurs, notamment dans les gorges du Morvan, son courant offre des passages recherchés par les pratiquants de canoë-kayak et de rafting. La navigation dépend cependant des conditions hydrologiques et, pour certains parcours, des lâchers d’eau liés aux ouvrages hydroélectriques.

À l’automne, le traditionnel rallye organisé sur la Cure rappelle également que cette rivière possède un caractère sportif bien affirmé.

Mais nul besoin de se jeter à l’eau pour profiter de la rivière.

Une paire de chaussures de randonnée suffit. Les chemins qui longent ou dominent la vallée permettent de découvrir la Cure à un rythme beaucoup plus tranquille. Le GR13 suit notamment une partie de la vallée et permet de mesurer, pas après pas, la diversité des paysages.

Une rivière à préserver

La Cure appartient à ces paysages que l’on pourrait croire éternels. Pourtant, comme toutes les rivières, elle reste fragile.

Le changement climatique, les périodes de sécheresse, les crues, l’évolution des pratiques agricoles et forestières ou encore la qualité des zones humides influencent directement son fonctionnement.

Cette question dépasse d’ailleurs largement les seuls habitants de la vallée. En 2026, le Parc naturel régional du Morvan et l’Agence de l’eau Seine-Normandie ont signé un nouveau contrat de territoire Cure-Yonne couvrant la période 2026-2030. Il prévoit 99 actions et 5,9 millions d’euros pour restaurer les milieux aquatiques, préserver les zones humides et améliorer la résilience du territoire face aux sécheresses et aux inondations.

La Cure nous rappelle ainsi que l’eau est à la fois un patrimoine et une responsabilité.

Prendre le temps de regarder la rivière

Il existe mille façons de découvrir la Cure.

On peut partir à sa source, dans les bois d’Anost, et chercher le premier filet d’eau. On peut suivre la rivière jusqu’au lac des Settons, marcher dans les forêts de Gouloux, admirer les gorges, franchir les vieux ponts, descendre la rivière en canoë ou simplement s’asseoir au bord de l’eau.

On peut aussi partir à la rencontre des villages qui portent son nom : Gien-sur-Cure, Chastellux-sur-Cure, Domecy-sur-Cure, Saint-Père, Bessy-sur-Cure, Arcy-sur-Cure…

Autant de noms qui témoignent de l’importance de la rivière dans l’histoire et la géographie du territoire.

Car la Cure n’est pas seulement une ligne bleue sur une carte.

Elle est un fil conducteur.

Un fil qui relie les forêts du haut Morvan aux paysages calcaires de l’Yonne, les histoires de bûcherons à celles des pêcheurs, les anciens moulins aux activités de pleine nature d’aujourd’hui. Une rivière qui a vu passer les hommes, les radeaux de bois, les pêcheurs, les lavandières, les voyageurs et maintenant les randonneurs.

Et lorsqu’au détour d’un chemin on entend son eau courir entre les pierres, il suffit peut-être de s’arrêter quelques instants.

La Cure continue son voyage.

À nous de prendre le temps de l’écouter.

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Il y a des rivières que l’on remarque immédiatement. Et puis il y a l’Arroux. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle descend tranquillement vers le sud, traverse les paysages de l’Autunois et du Morvan, longe les prairies, se glisse entre les collines et traverse des villages dont elle porte parfois le nom. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité se cache une rivière qui a profondément marqué l’histoire du territoire.

L’Arroux prend naissance en Côte-d’Or, avant de rejoindre la Saône-et-Loire. Après Autun, elle devient véritablement une rivière morvandelle et poursuit sa route vers Étang-sur-Arroux, Toulon-sur-Arroux, Gueugnon puis Digoin, où elle rejoint la Loire.

Une rivière au pied du Morvan

Entre Autun et Étang-sur-Arroux, le paysage change peu à peu. Les reliefs du Morvan accompagnent la rivière sans jamais véritablement l’enfermer. L’Arroux serpente au milieu des prairies, des haies et des bois. Ses eaux rapides alternent avec des secteurs plus calmes, tandis que d’anciens bras de la rivière témoignent des changements successifs de son lit.

Cette vallée possède une véritable richesse écologique. Entre Autun et Étang-sur-Arroux, les prairies inondables, les boisements de bord de rivière et les milieux humides constituent des habitats remarquables. Certaines plantes rares y sont présentes et la vallée accueille également une grande diversité de papillons et d’oiseaux.

Plus bas, vers Gueugnon et Digoin, l’Arroux conserve encore des prairies bocagères, des grèves et quelques fragments de forêt alluviale. Le castor, autrefois disparu de nombreuses rivières, a progressivement retrouvé sa place dans cette vallée en remontant depuis la Loire.

Pour le promeneur, l’Arroux offre ainsi un visage différent de celui des grands paysages forestiers du Haut-Morvan. Ici, pas de sommet spectaculaire ni de vaste lac : le charme est dans les détails. Une haie, un vieux saule, une prairie humide, le vol d’un héron au-dessus de l’eau ou le reflet d’un village dans la rivière suffisent à raconter le paysage.

Étang-sur-Arroux, quand la rivière était un obstacle

Pour comprendre l’importance de l’Arroux, il faut s’arrêter à Étang-sur-Arroux. Le village s’est développé à la rencontre de plusieurs vallées, au confluent de l’Arroux, du Mesvrin et de la Braconne. Depuis l’Antiquité, cet emplacement constitue un important lieu de passage.

Mais une rivière est parfois aussi une frontière.

Pendant des siècles, franchir l’Arroux n’avait rien d’une formalité. Lorsque les eaux étaient basses, hommes, troupeaux et attelages traversaient à gué. À la mauvaise saison, lorsque la rivière gonflait, il fallait utiliser un bac. La maison du passeur, construite en 1636 au bord de l’Arroux, rappelle cette époque où traverser la rivière pouvait devenir une véritable aventure. Une ancienne marque de crue de 1789 témoigne encore de la puissance des eaux.

Il faudra attendre le XIXe siècle pour que la construction d’un pont facilite enfin les communications entre les deux rives. Le pont d’Étang-sur-Arroux est ouvert à la circulation en 1852. Il accompagne le développement des routes et surtout les nouveaux échanges entre le Morvan, l’Autunois et les territoires industriels voisins.

Le bois du Morvan descendait l’Arroux

L’histoire de l’Arroux est également liée à celle des forêts morvandelles.

Pendant plusieurs siècles, le bois constitue l’une des grandes richesses du Morvan. Une partie de cette ressource est destinée aux villes et aux régions industrielles. Pour transporter les arbres et les bûches, la rivière devient une véritable voie de circulation.

Dès le XVIIe siècle, le flottage du bois est attesté sur l’Arroux. La rivière permet notamment de faire descendre le bois depuis les secteurs situés en amont de Toulon-sur-Arroux. Les hommes doivent alors accompagner les bûches, dégager celles qui restent coincées sur les rives et composer avec un cours d’eau dont le débit peut changer rapidement.

Cette histoire rappelle une réalité souvent oubliée : les rivières du Morvan n’étaient pas seulement des éléments du paysage. Elles étaient des outils économiques.

L’eau transportait le bois, mais aussi des marchandises. À partir de Gueugnon, l’Arroux devient même navigable dans certaines conditions. Pierre, charbon, vin, seigle, bois ou produits métallurgiques circulaient ainsi au fil de l’eau.

Quand l’Arroux accompagne la révolution industrielle

En descendant vers Gueugnon, le visage de la vallée change encore. La petite rivière morvandelle devient l’un des éléments d’un territoire industriel.

L’essor des forges de Gueugnon entraîne au XIXe siècle la réalisation de nouveaux aménagements hydrauliques. Une rigole est notamment construite pour relier l’Arroux au canal du Centre et faciliter le transport des marchandises. Les travaux commencent dans les années 1870 et une navigation partielle est mise en place dès 1875. Pendant plusieurs décennies, cette voie d’eau transporte des volumes importants de marchandises.

Mais le chemin de fer va progressivement changer la donne. À partir de 1893, la ligne reliant Digoin à Étang-sur-Arroux fait concurrence au transport fluvial. Le trafic de la rigole de l’Arroux finit par disparaître au XXe siècle.

Ainsi, en quelques décennies, la rivière passe du statut de grande voie économique à celui de témoin d’une époque révolue.

Une vallée à regarder autrement

Aujourd’hui, l’Arroux semble avoir retrouvé un rythme plus tranquille. Pourtant, elle reste une rivière vivante.

Ses crues façonnent encore les berges et entretiennent des milieux naturels particuliers. Les prairies inondables jouent un rôle important pour la biodiversité et la vallée constitue un couloir pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Saumon, lamproie et castor font également partie des espèces associées aux efforts de restauration écologique de la rivière. (Site de pêche saone et loire.fr)

La pêche rappelle également que l’Arroux est loin d’être un simple filet d’eau. Après Autun, elle gagne en largeur et reçoit de nombreux affluents. Plus au sud, son cours devient plus mouvementé et traverse des paysages de pâturages et de bois. La Fédération de pêche de Saône-et-Loire souligne notamment la présence de truites sauvages sur certains secteurs.

Pour découvrir l’Arroux, il faut donc prendre son temps. Suivre une petite route de vallée, traverser Étang-sur-Arroux, s’arrêter près d’un pont, observer les prairies, regarder les vieux arbres au bord de l’eau. Et pourquoi ne pas imaginer, derrière le paysage paisible, les bûcherons, les passeurs, les mariniers et les voyageurs qui ont autrefois vécu au rythme de la rivière ?

Une rivière qui relie les territoires

L’Arroux est finalement à l’image du Morvan : elle relie plus qu’elle ne sépare.

Elle unit les hauteurs morvandelles à la plaine, Autun à Étang-sur-Arroux, les villages aux anciennes terres industrielles de Gueugnon, puis rejoint la Loire à Digoin. Son parcours raconte plusieurs siècles d’histoire : les anciennes voies de passage, le commerce du bois, les gués et les passeurs, l’arrivée des ponts, le développement industriel et ferroviaire, puis le retour progressif de la nature.

C’est peut-être cela qui fait tout l’intérêt de l’Arroux. Elle n’est pas seulement une rivière à regarder. Elle est une rivière à lire.

Dans ses méandres, dans ses prairies et sous les vieux ponts, elle conserve la mémoire d’un Morvan laborieux, commerçant et rural. Une histoire discrète, presque silencieuse, qui continue de couler avec elle, jusqu’à la Loire.

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Le Morvan, pays d’eau… et de moulins

Il faut imaginer le Morvan d’autrefois.. Un pays de collines, de vallées encaissées, de ruisseaux et de petites rivières. Un pays où les déplacements sont difficiles, où chaque village vit largement de ses ressources et où l’énergie n’arrive pas encore par un simple bouton ou une prise électrique. Ici, l’eau coule partout.

Pourquoi aller chercher plus loin la force nécessaire pour travailler ?

Les hommes vont donc installer leurs moulins au bord des cours d’eau, parfois dans des endroits aujourd’hui presque oubliés. Le Parc naturel régional du Morvan rappelle l’importance de ce patrimoine : son inventaire évoque environ 600 moulins dans le massif, sans même que tous aient fait l’objet d’une étude approfondie. À côté des moulins à farine existaient également des moulins à huile, à tan, des foulons, des battoirs et des scieries hydrauliques.

La Route des moulins du Morvan, déjà présentée dans le premier numéro de Vents du Morvan, permettait ainsi de partir à la rencontre de cette histoire industrielle et rurale.

Chaque moulin avait son métier

Dans l’imaginaire collectif, un moulin sert à faire de la farine. C’est vrai… mais seulement en partie. Le moulin à céréales est évidemment le plus connu. Le grain apporté par les cultivateurs y était transformé en farine, indispensable à l’alimentation quotidienne.

Mais la force de l’eau pouvait faire beaucoup plus. Certains moulins étaient équipés pour produire de l’huile à partir de graines, notamment de navette. D’autres travaillaient les écorces destinées aux tanneries. Les foulons servaient à traiter les tissus. Les battoirs étaient utilisés pour différentes opérations agricoles ou artisanales. Quant aux scieries hydrauliques, elles permettaient de transformer les troncs d’arbres en planches.

Un même site pouvait d’ailleurs cumuler plusieurs activités. À Lucenay-l’Évêque, le Moulin banal des Évêques, dont l’origine remonte au XIIIe siècle, fut ainsi moulin à céréales avant d’accueillir un battoir et une huilerie. Dans les années 1850, il fut transformé en scierie hydraulique. Aujourd’hui encore, le bief, la pelle, une roue à aubes en bois et une partie du mécanisme témoignent de cette histoire.

Le moulin n’était donc pas seulement un bâtiment posé au bord de l’eau. C’était une véritable petite unité de production.

La force tranquille du bief

Pour comprendre un moulin, il faut regarder l’eau.

Et notamment le bief, ce canal aménagé pour conduire l’eau jusqu’à la roue.

L’eau est retenue, guidée, puis libérée avec suffisamment de force pour mettre en mouvement la roue hydraulique. Celle-ci entraîne ensuite tout un ensemble d’engrenages et d’arbres de transmission.

À l’intérieur du bâtiment, l’énergie se transforme alors en mouvement. La roue tourne. Les engrenages s’animent, les meules écrasent les grains.

Et pendant des générations, cette mécanique simple mais ingénieuse permet aux hommes de transformer la puissance naturelle d’un ruisseau en travail. Aujourd’hui, le visiteur ne voit parfois plus qu’un bief envahi par les herbes, une retenue d’eau, quelques pierres ou une ancienne roue.

Au moulin des Gouttes, à Onlay, le tracé du bief est encore particulièrement visible, avec même un petit ponceau à voûte très basse sur le chemin d’accès. Le moulin, construit au XIXe siècle, fonctionna grâce à l’eau jusqu’en 1939.

Des moulins au cœur des villages

Les moulins n’étaient pas isolés. Ils étaient au contraire étroitement liés à la vie des villages. Le meunier occupait une place particulière dans la communauté. Il connaissait les familles, leurs récoltes et leurs habitudes. Autour du moulin pouvaient également vivre plusieurs travailleurs.

Le site des Moulins du Morvan conserve par exemple la mémoire du moulin de Jonchery, à Diancey, et de plusieurs générations de meuniers qui s’y sont succédé au XVIIIe siècle. Ailleurs, l’activité pouvait prendre des proportions importantes.

Au moulin de la Ruchette, à Villapourçon, les archives et la mémoire locale évoquent au XIXe siècle un ensemble où travaillaient et vivaient plus d’une vingtaine de personnes. En 1864, le meunier Martin disposait de deux roues à seaux et travaillait notamment le blé, l’huile et l’écorce. Le site semble avoir cessé son activité vers 1900.

Il suffit de quelques chiffres pour comprendre que le moulin pouvait être un véritable petit monde.

Le moulin et la forêt

Dans le Morvan, l’histoire des moulins ne peut pas être séparée de celle de la forêt. Le bois constituait une ressource essentielle du territoire. Il servait au chauffage, à la construction et à de nombreuses activités artisanales. Les scieries hydrauliques permettaient de transformer directement les arbres en planches.

Mais le moulin pouvait également utiliser d’autres produits de la forêt.

Le moulin de Matrot, à La Roche-en-Brenil, produisait ainsi de la poudre d’écorce destinée aux tanneries d’Autun, Saulieu ou Avallon. Cette activité complémentaire, importante pour les revenus locaux, s’est poursuivie jusqu’aux années 1950 selon les sources du patrimoine du Morvan.

On comprend alors que le réseau des moulins constituait une véritable toile économique.

L’eau fournissait l’énergie.

La forêt fournissait la matière.

Les agriculteurs apportaient le grain.

Les artisans transformaient les productions.

Et les villages vivaient de cet ensemble.

Quand les roues se sont arrêtées

Puis le monde a changé, l’électricité s’est généralisée. Les grandes minoteries ont remplacé progressivement les petites installations locales. Les moyens de transport se sont améliorés. Les machines sont devenues plus puissantes et les activités artisanales se sont concentrées.

Peu à peu, les roues se sont arrêtées. Certains moulins ont été abandonnés. D’autres ont été transformés en habitations. Certains ont disparu, laissant seulement un nom de lieu, un bief ou quelques pierres. D’autres ont eu la chance d’être conservés.

Le patrimoine du Morvan permet aujourd’hui de retrouver cette diversité. À Chassy, sur la commune de Mhère, un moulin datant des XVIIe ou XVIIIe siècles a fonctionné jusqu’aux années 1960-1970. À Mâchefer, à Villapourçon, les vestiges d’un ancien moulin témoignent d’une activité ancienne liée à l’eau. À Saint-Hilaire-en-Morvan, un ancien foulon et une fabrique du XVIIIe siècle rappellent que les moulins ne travaillaient pas seulement le grain.

Une route pour regarder autrement le paysage

C’est toute la richesse d’une Route des moulins.

Elle ne se résume pas à une succession de bâtiments à photographier.

Elle permet surtout de regarder autrement le paysage.

Une vallée devient l’emplacement possible d’un ancien moulin. Un étang prend un autre sens. Un ruisseau n’est plus seulement un cours d’eau : il devient une ancienne source d’énergie.

Et lorsque l’on aperçoit un chemin qui descend vers une rivière, une vieille maison entourée de dépendances ou un petit canal parallèle au cours d’eau, on peut commencer à imaginer l’activité qui régnait autrefois ici.

Le Parc du Morvan rappelle d’ailleurs que les moulins sont souvent installés à l’écart et appartiennent aujourd’hui à des propriétaires privés. Leur silence actuel ne doit pas faire oublier leur importance dans l’histoire et les paysages du massif.

Des histoires à retrouver

La grande force de ce patrimoine est peut-être justement son caractère discret.

Un château attire immédiatement le regard. Une église se repère au clocher. Un moulin, lui, peut presque disparaître dans son environnement.

Il faut parfois savoir où chercher.

Et surtout accepter de prendre son temps.

C’est là que les travaux de l’association Moulins du Morvan prennent toute leur importance. L’association a publié en 1995 Les Moulins racontent le Morvan, ouvrage de Philippe Landry consacré à l’histoire de ces installations et à leurs multiples activités. Le livre compte près de deux cents pages et constitue encore aujourd’hui une référence bibliographique sur le sujet.

Le patrimoine des moulins est ainsi devenu un formidable terrain de recherche pour comprendre le Morvan d’autrefois.

À la découverte du Morvan au fil de l’eau

Partir sur les traces des moulins, c’est finalement découvrir un autre Morvan.

Un Morvan moins spectaculaire peut-être, mais profondément humain.

Celui des meuniers, des agriculteurs, des artisans, des scieurs et des habitants qui venaient faire moudre leur grain. Celui des petites vallées où l’on entendait autrefois le bruit régulier d’une roue hydraulique. Celui des étangs, des biefs et des chemins qui reliaient les hameaux.

Aujourd’hui, le silence a remplacé le bruit des machines.

Mais il suffit parfois de s’arrêter au bord d’un ruisseau pour imaginer la roue qui tournait autrefois.

La Route des moulins du Morvan est une invitation à cette promenade dans le temps : une façon de découvrir que derrière l’eau qui coule tranquillement au fond d’une vallée se cachait autrefois toute une économie, tout un savoir-faire et une partie essentielle de la vie morvandelle.

À voir en chemin

Le Moulin banal des Évêques – Lucenay-l’Évêque
Un site remarquable par la diversité de ses activités anciennes : moulin à céréales, battoir, huilerie puis scierie hydraulique. Le bief, la pelle, la roue et certains éléments mécaniques sont encore visibles.

Le Moulin des Gouttes – Onlay
Un ancien moulin à grains du XIXe siècle dont le tracé du bief est encore bien lisible dans le paysage.

Le Moulin de la Ruchette – Villapourçon
Un ancien ensemble industriel où l’on travaillait notamment le blé, l’huile et l’écorce. Le site conserve aujourd’hui des vestiges et une forte mémoire locale.

Le Moulin de Matrot – La Roche-en-Brenil
Un ancien moulin associé notamment à la production de poudre d’écorce destinée aux tanneries de la région.

Pour aller plus loin

L’association Moulins du Morvan et l’ouvrage de Philippe Landry, Les Moulins racontent le Morvan, constituent une excellente porte d’entrée pour poursuivre cette découverte. L’inventaire du Patrimoine du Morvan permet également de retrouver de nombreux moulins et leurs histoires, parfois très précises, commune par commune.

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Il suffit de quitter les remparts d’Avallon et de descendre vers la rivière pour changer complètement d’univers. Là-haut, la vieille cité s’étire sur son éperon rocheux ; en contrebas, le Cousin serpente entre les arbres et les prairies. La vallée se resserre, les versants deviennent boisés, les rochers affleurent et le murmure de l’eau accompagne le promeneur. C’est toute la singularité de la vallée du Cousin : un paysage profondément naturel, mais façonné depuis des siècles par les activités humaines.

Une rivière qui vient du Morvan

Le Cousin est l’une des rivières emblématiques de l’Avallonnais. Le Cousin prend sa source à 610 mètres d’altitude, à cheval sur les départements de la Nièvre et de la Côte-d’Or, au cœur de la région naturelle du Morvan et rejoint finalement la Cure. Dans sa partie amont, la rivière porte également le nom de Trinquelin, avant de redevenir Cousin après sa confluence avec la Romanée. Son parcours total atteint environ 66 kilomètres.
À l’approche d’Avallon, le cours d’eau a creusé une vallée encaissée dans le granite. Le contraste avec les plateaux environnants est spectaculaire : les versants boisés plongent vers le fond de vallée tandis que la ville historique domine le paysage depuis son promontoire.

Le Parc naturel régional du Morvan décrit ici une véritable zone de contact entre le massif granitique et les plateaux calcaires de la Terre Plaine. Cette rencontre géologique explique en grande partie le caractère particulier du paysage.
Pour le visiteur, cette géologie se découvre sans avoir besoin d’un manuel : il suffit de regarder les rochers, les pentes et les falaises qui accompagnent la rivière.

Avallon, une ville suspendue au-dessus de la rivière

Difficile de comprendre Avallon sans regarder vers le Cousin. La vieille ville est installée sur un promontoire granitique qui domine la vallée d’une centaine de mètres. Cette position élevée explique en partie le rôle stratégique joué par Avallon au fil des siècles. Dès l’Antiquité, la cité se trouve sur la Via Agrippa, la grande voie romaine reliant Lyon à Boulogne-sur-Mer. Le site aurait également connu une implantation celtique avant de devenir un castrum gallo-romain.

Aujourd’hui encore, cette relation entre la ville et la vallée fait partie du charme d’Avallon. Depuis les jardins en terrasses, les remparts ou certaines rues de la vieille ville, le regard plonge vers le Cousin et les collines boisées.

Puis, en descendant, la perspective s’inverse : depuis la rivière, ce sont les murailles, les maisons anciennes et les édifices religieux qui semblent émerger de la végétation.

Cette complémentarité entre patrimoine bâti et patrimoine naturel donne à la vallée une identité particulièrement forte.

Les moulins, mémoire d’une vallée industrieuse

Le Cousin n’a pas seulement façonné le paysage. Pendant des siècles, il a fourni une énergie précieuse aux habitants. La rivière alimentait de nombreux moulins, mais aussi des activités artisanales et industrielles, notamment les tanneries. L’eau était à la fois une ressource et une force motrice. Le Parc naturel régional du Morvan rappelle que ces activités hydrauliques ont largement contribué à la prospérité d’Avallon jusqu’au XIXe siècle.

Aujourd’hui, les anciennes installations ne fonctionnent plus comme autrefois, mais leurs traces ponctuent encore la vallée. Certains moulins ont été transformés en habitations, en établissements touristiques ou en restaurants. Le paysage conserve ainsi la mémoire d’une époque où la rivière constituait le véritable moteur économique de la vallée.

À Pontaubert, le patrimoine lié à l’eau est particulièrement intéressant. Le vieux pont qui traverse le Cousin aurait été construit à l’origine en bois vers le IXe siècle, avant de connaître plusieurs reconstructions. Son emplacement se trouvait sur un itinéraire ancien reliant notamment Autun, Avallon et Vézelay.

Le village constitue ainsi une étape naturelle pour comprendre l’histoire de cette vallée située sur les chemins de circulation et de pèlerinage.

Une nature remarquable au fil de l’eau

Mais la vallée du Cousin ne se résume pas à son histoire. Elle constitue également un espace naturel d’une grande richesse. La partie située au sud d’Avallon couvre notamment environ 841 hectares et présente une mosaïque de forêts, de cours d’eau et de milieux rocheux. On y rencontre des boisements de ravin, des aulnaies en bordure de rivière et des hêtraies présentant une flore remarquable.

Plus largement, la vallée du Cousin et ses secteurs amont forment un ensemble naturel beaucoup plus vaste, avec forêts, prairies humides, bocages, éboulis et plusieurs étangs. La diversité des milieux favorise la présence d’une flore particulièrement intéressante, à la rencontre d’influences atlantiques, montagnardes et méditerranéennes.

Cette richesse explique la présence de secteurs intégrés aux dispositifs de protection et d’inventaire du patrimoine naturel, notamment dans le cadre du réseau Natura 2000.

Au bord de l’eau, la végétation change avec les saisons. Aulnes, saules, frênes et autres arbres de berge accompagnent le cours de la rivière. Dans les eaux fraîches, la truite fario trouve un habitat favorable. La rivière accueille également une faune discrète, dont le cincle plongeur et, dans certains secteurs, des espèces plus rares.

Une vallée à parcourir doucement

C’est sans doute à pied que le Cousin se découvre le mieux. À proximité d’Avallon, le Chemin bleu propose notamment une promenade familiale d’environ 2,5 kilomètres permettant de découvrir les milieux aquatiques et les paysages de la vallée. La balade peut être prolongée vers les Isles Labaume, aménagées pour les familles et les activités de plein air.

Plus loin, les sentiers permettent de suivre la rivière et de rejoindre progressivement les paysages de Pontaubert. Le rythme est tout trouvé : marcher, écouter l’eau, observer les oiseaux, regarder les vieux ouvrages hydrauliques et lever les yeux vers les pentes boisées.

Les pêcheurs connaissent eux aussi depuis longtemps la qualité du Cousin. La rivière est classée en première catégorie sur une grande partie de son parcours et abrite notamment la truite fario. Certains secteurs sont spécialement aménagés pour la pêche à la mouche.

Une porte discrète vers le Morvan

La vallée du Cousin possède enfin une qualité précieuse : elle donne au visiteur l’impression d’entrer progressivement dans le Morvan. Avallon est souvent présentée comme l’une des portes du massif. Depuis la cité perchée, il suffit de descendre vers la rivière pour retrouver en quelques minutes une atmosphère de forêt, d’eau et de rochers.

C’est cette transition qui fait tout le charme du lieu. La vallée n’est ni tout à fait la ville, ni tout à fait la montagne. Elle constitue un espace intermédiaire où se rencontrent l’histoire d’Avallon, les paysages du Morvan et la présence permanente de la rivière.

Au fil de l’eau, les anciens moulins racontent le travail des hommes ; les rochers racontent la géologie ; les arbres et les zones humides racontent la richesse du vivant. Et, au-dessus de tout cela, Avallon rappelle que les hommes ont choisi depuis très longtemps cet éperon pour y installer leur cité.

Pour une escapade à la journée, la vallée du Cousin offre donc une belle combinaison : une promenade au bord de l’eau, la découverte d’un patrimoine industriel méconnu, les paysages forestiers du Morvan et, pour terminer, une flânerie dans les ruelles d’Avallon. Une invitation à ralentir, tout simplement, et à prendre le temps de regarder ce que la rivière a patiemment construit autour d’elle.

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Il est des vallées que l’on traverse sans vraiment les regarder, et d’autres qui invitent à ralentir dès les premiers kilomètres. La vallée du Ternin appartient incontestablement à cette seconde catégorie. Moins célèbre que les grands lacs du Morvan ou le Mont Beuvray, elle n’en constitue pas moins l’une des plus belles portes d’entrée pour découvrir l’âme de ce massif. Ici, tout semble raconter une histoire : le murmure de la rivière, les forêts qui habillent les versants, les prairies bocagères où paissent les troupeaux charolais, les moulins oubliés ou les villages de granit qui se blottissent au fond de la vallée.

Le Ternin n’est pas une simple rivière. Il est le fil conducteur d’un territoire vivant, une veine d’eau qui, depuis des millénaires, façonne les paysages et accompagne la vie des habitants.

Aux sources du Morvan

L’aventure débute sur les hauteurs sauvages du Haut-Morvan. Dans un décor de tourbières, de landes et de vastes forêts de résineux, le Ternin naît discrètement avant de s’élancer vers le sud.

À ses débuts, le ruisseau ressemble davantage à un torrent de montagne. Il dévale les pentes granitiques, franchit les chaos rocheux et serpente sous les voûtes des hêtres et des épicéas. Dans cette partie de son parcours, la nature règne en maître. Les promeneurs y découvrent une ambiance presque sauvage où le silence n’est interrompu que par le chant des oiseaux ou le clapotis de l’eau sur les pierres.

Cette vallée forestière est un véritable refuge pour les amoureux de nature. Les randonneurs apprécient ses sentiers ombragés, les pêcheurs viennent y rechercher la truite fario dans une eau d’une grande qualité, tandis que les photographes trouvent, au fil des saisons, une lumière toujours différente.

Une rivière qui chauffait Paris

Suivre le Ternin, c’est également remonter le cours de l’histoire. Durant près de trois siècles, la rivière joua un rôle essentiel dans une aventure aujourd’hui presque oubliée : le flottage du bois à bûche perdue.

Du XVIᵉ au XIXᵉ siècle, les immenses forêts du Morvan alimentaient Paris en bois de chauffage. Chaque printemps, lorsque les pluies gonflaient les cours d’eau, les retenues aménagées sur la rivière étaient ouvertes afin de créer une vague artificielle. Des milliers de bûches marquées du sceau de leur propriétaire étaient alors jetées dans le courant. Le Ternin les emportait jusqu’à l’Yonne, puis vers la Seine, avant qu’elles ne rejoignent les quais de la capitale.

Cette épopée forestière a profondément marqué la vallée. En observant attentivement les berges, on distingue encore les anciens biefs, les vestiges de moulins ou les aménagements hydrauliques qui rappellent cette extraordinaire organisation où l’eau était au service de l’économie.

Une vallée qui s’ouvre sur le bocage

Au fil de son parcours, le paysage évolue progressivement. Les gorges forestières cèdent la place à une vallée plus large où alternent prairies, haies bocagères et collines boisées. Le Ternin devient plus paisible, dessinant de larges méandres qui reflètent les couleurs changeantes du ciel.

Depuis Saulieu, la route accompagne cette transformation. Elle longe le lac de Chamboux avant de suivre la rivière à travers un paysage d’une grande douceur. Chaque détour révèle un nouveau panorama : une ferme traditionnelle, un étang bordé de roseaux, un ancien pont de pierre ou un vallon tapissé de prés.

Au printemps, les jeunes feuillages illuminent les coteaux. L’été invite à profiter de la fraîcheur des sous-bois et des rives ombragées. L’automne embrase les forêts de hêtres et de chênes, offrant l’un des plus beaux spectacles du Morvan. Même l’hiver possède ici un charme particulier, lorsque le givre souligne les haies bocagères et que la brume enveloppe les villages.

Des villages qui racontent le Morvan

Tout au long de son parcours, la vallée du Ternin traverse plusieurs communes qui méritent une halte.

À Chissey-en-Morvan, l’histoire remonte loin. Traversé jadis par une voie romaine reliant Autun à Sens, le village conserve une remarquable église dont le chœur date du XIIᵉ siècle. Les maisons de pierre, les anciennes fermes et les petits ponts témoignent d’un patrimoine rural soigneusement préservé.

Plus au nord, Alligny-en-Morvan évoque une autre page de l’histoire morvandelle. Son Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique rappelle l’époque où des milliers d’enfants parisiens furent accueillis dans les familles du Morvan. Un héritage profondément humain qui a durablement marqué le territoire.

Plus en aval encore, Lucenay-l’Évêque, Sommant, Reclesne ou Saint-Forgeot ponctuent le parcours. Chacun possède son identité, ses maisons de granit, ses lavoirs, ses églises ou ses paysages ouverts sur la campagne autunoise. Ensemble, ils composent une vallée où le patrimoine bâti dialogue en permanence avec la nature.

Un paradis pour les amoureux du grand air

La vallée du Ternin constitue un formidable terrain de découverte pour les activités de pleine nature.

Les randonneurs disposent de nombreux itinéraires balisés qui suivent les berges ou gagnent les crêtes offrant de magnifiques panoramas. Parmi eux, le circuit « Autour du Ternin », au départ d’Alligny-en-Morvan, permet de découvrir le pont romain du Poriot, les vestiges du Tacot ou encore plusieurs points de vue remarquables sur la vallée.

Les cyclistes apprécient les petites routes peu fréquentées qui serpentent entre les villages, tandis que les vététistes trouvent dans les versants boisés des parcours plus sportifs.

La rivière demeure également un lieu privilégié pour les pêcheurs. Classé en première catégorie, le Ternin accueille notamment la truite fario sauvage dans une eau claire et oxygénée qui témoigne de la qualité de son environnement.

Une vallée à savourer

Découvrir la vallée du Ternin, c’est aussi prendre le temps de rencontrer ceux qui la font vivre. Les fermes proposent viande charolaise, miel, fromages de chèvre, petits fruits ou confitures artisanales, tandis que les auberges mettent à l’honneur une cuisine généreuse où les produits du terroir occupent naturellement la première place.

Mais au-delà de ses paysages ou de son patrimoine, c’est avant tout une atmosphère qui séduit le visiteur. Ici, le temps semble suivre le rythme paisible de la rivière. Les villages ont conservé leur authenticité, les habitants prennent volontiers le temps d’échanger, et chaque détour donne envie de prolonger la promenade.

L’autre visage du Morvan

Dans un territoire riche de vallées et de grands espaces, celle du Ternin possède une personnalité singulière. Plus discrète que certains sites emblématiques, elle offre pourtant une remarquable concentration de ce qui fait la beauté du Morvan : des forêts profondes, des paysages bocagers, une histoire intimement liée à la rivière, un patrimoine préservé et une nature omniprésente.

Que l’on vienne pour une journée de randonnée, un week-end en famille, une partie de pêche ou simplement pour le plaisir de parcourir les petites routes du Morvan, la vallée du Ternin réserve toujours une découverte, un point de vue ou une rencontre.

C’est sans doute cela, son plus grand charme : celui d’un territoire qui ne cherche jamais à impressionner, mais qui séduit durablement par sa simplicité, son authenticité et sa douceur de vivre. Une vallée où l’on arrive souvent par curiosité… et d’où l’on repart avec une seule envie : revenir.

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Que vous soyez amateur de randonnées paisibles, passionné de pêche ou en quête du spot de pique-nique idyllique, Chamboux est votre refuge. Ici, pas de superflu, juste l’authenticité d’une nature brute et apaisante. Prêt pour une déconnexion totale ? Le Morvan n’attend plus que vous.

À faire sur place

• Tour du lac (8 km)
• Mini-tour (3 km, enfants)
• Observation faune et flore

Infos pratiques

Accès libre – sentiers balisés

Proximité de Saulieu (5 km)

Plus d’informations sur l’Office du Tourisme de Saulieu

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À faire sur place

• Baignade surveillée en été
• Paddle, canoë, voile, pédalo
• Activités ludiques sur l’eau (structures gonflables)
• Tour du lac à pied ou à vélo
• Aires de jeux, mini-golf, animations familiales

Infos pratiques

• Gliss’land – Toboggan, water jump, bouées
  06 51 28 32 65
• Aquapark – Cabane Verte
  06 63 67 47 73
• Activital – Canoë, paddle, voile, e-foil
  03 86 76 14 11 – www.activital.net
• Bateaux touristiques
  03 86 84 51 97 – www.bateaux-settons.com

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À faire sur place

• Kayak et stand-up paddle
• Pêche
• Promenades forestières
• Observation nocturne des étoiles

Infos pratiques

• Angie – le feu de l’eau (kayak, paddle)
  06 82 16 02 99 – www.angie-kayak.com
• AN Rafting
  03 86 22 65 28 – www.an-rafting.com
• Raft’Morvan
  06 95 63 59 89 – www.rafting-morvan.com

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À faire sur place

• Randonnées autour du lac et points de vue
• Kayak, paddle, pédalo
• Pêche (site réputé dans le Morvan)
• Observation de la faune et de la flore
• Plages naturelles et zones calmes

Infos pratiques

Camping des Soulins – Corancy (kayak, paddle)
03 86 84 47 52 – www.campinglessoulins.fr

Les Terrasses du Lac – Chaumard (pédal’eau)
06 88 90 49 07 – www.lesterrassesdulac.eu

Plus d’informations sur morvansommetsetgrandslacs.com

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À faire sur place

• Tour du lac à pied (10 km)
• Baignades discrètes
• Photographie de paysages
• Activités nature douces

Infos pratiques

E-trott-in-Morvan – VTT, quattrocycle, Watersoft
06 62 40 04 07

Plus d’informations sur morvansommetsetgrandslacs.com

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