Le château de Montalembert

Au nord du bourg se dresse le château de La Roche-en-Brenil, aujourd’hui connu sous le nom de château de Montalembert. À l’origine, il s’agissait d’une maison forte médiévale dont les premières formes remontent au XIIIe siècle. Le château a connu de nombreuses transformations jusqu’au XIXe siècle.
Une motte féodale, située environ 300 mètres au nord du château actuel, rappelle cette ancienne vocation défensive. Le domaine passa entre les mains de plusieurs familles importantes, notamment les Dyo de Montperroux et les Damas, avant d’être acquis par Guy Sallier en 1716. En 1841, il devient la propriété du comte Charles de Montalembert, écrivain et figure majeure du catholicisme français. Sa famille en est toujours propriétaire.

Les différentes campagnes de construction ont progressivement transformé la maison forte en demeure résidentielle. La partie la plus ancienne serait la tour rectangulaire, probablement édifiée au XIVe siècle. Le domaine conserve également des bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles, des douves, un pont dormant et un ancien pont-levis.

Aujourd’hui, la plateforme du château, protégée au titre des Monuments historiques, est entourée de douves. Elle comprend plusieurs corps de logis et des tours, auxquels s’ajoutent d’importantes dépendances, un parc et un jardin.

L’église Saint-Alban

Au cœur du bourg, l’église paroissiale Saint-Alban constitue l’un des principaux monuments historiques de La Roche-en-Brenil. L’édifice possède des parties remontant au XIIIe siècle, notamment le chœur et une partie du transept, qui ont conservé leur caractère gothique. La nef a été reconstruite au XIXe siècle, en 1852, selon les plans de l’architecte Aymard Verdier. Le comte Charles de Montalembert participa financièrement à cette reconstruction.

Le clocher actuel, construit en 1861, remplaça une ancienne tour massive située à l’ouest de l’église. L’intérieur conserve plusieurs éléments remarquables. On y trouve notamment un gisant représentant un chevalier, traditionnellement identifié comme Jean II de Crépy, ainsi que la trace d’une ancienne chapelle seigneuriale. À la Révolution, deux cercueils en plomb appartenant à des membres de la famille de Dyo, seigneurs de Vernon, auraient également été découverts dans l’église.

Avec son plan en croix latine, sa nef couverte d’une voûte en bois et son clocher-porche, l’église constitue un précieux témoignage de l’histoire religieuse de la commune.

Les anciennes fortifications et la motte féodale

À quelques centaines de mètres du château se trouvent encore les traces d’une motte féodale. Installée sur une avancée du plateau dominant une vallée encaissée, elle bénéficiait autrefois d’une position défensive remarquable. Les vestiges prennent aujourd’hui la forme d’un petit tertre entouré en partie par un fossé. Le site aurait également servi de calvaire au XIXe siècle.

Cette motte rappelle qu’avant le château tel que nous le connaissons aujourd’hui, le territoire était déjà organisé autour de pouvoirs seigneuriaux. La baronnie de La Roche, relevant du duché de Bourgogne, est mentionnée dès le XIIe siècle.

Le château disparu de Vernon

Dans les bois, au nord du hameau de Vernon, se trouvait autrefois un château médiéval. Son histoire demeure encore mystérieuse. Les textes anciens mentionnent une seigneurie de Vernon et plusieurs familles qui se succédèrent à la tête du domaine. Au XIXe siècle, l’historien Baudiau évoquait encore les « restes d’un ancien manoir ». Des descriptions plus anciennes faisaient état de fossés larges et profonds ainsi que de la base d’une tour carrée. Les derniers vestiges auraient disparu après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le secteur fut planté de sapins. Le site reste aujourd’hui à étudier et il n’est pas certain que des éléments visibles subsistent.

La motte de Crépy

Au sud de la commune, entre les hameaux de Crépy et du Boulois, une autre motte féodale témoigne du passé seigneurial du territoire.

Crépy et Boulois formaient autrefois une terre dotée de sa propre justice, avant d’être réunis à La Roche-en-Brenil en 1716. Les recherches archéologiques distinguent sur le site une première motte, probablement aménagée entre le XIIe et le XIIIe siècle, puis une maison fossoyée.

Le cadastre de 1819 permet encore de reconnaître le tracé des anciens fossés. Dès le XVe siècle, cependant, les archives indiquent que la forteresse n’existait plus. Au XIXe siècle, il ne restait déjà qu’une motte couverte de bois.

Les pierres légendaires

Le patrimoine de La Roche-en-Brenil ne se limite pas aux monuments construits par les hommes. La forêt abrite également un étonnant patrimoine de pierres auxquelles la tradition populaire a attribué des noms et des légendes.

Parmi elles figurent le Rocher Arthur, la Pierre de la Beuffenie, la Pierre du Dragon, la Pierre Pointe, le Poron de la Balance, le Poron Lutin, le Poron Meurger ainsi que les Pierre-Pelots.

Ces blocs de granite ont nourri l’imaginaire local pendant des générations. Certaines légendes évoquent des fées, des lutins, le Diable ou encore d’anciens rites. Elles constituent aujourd’hui une facette originale du patrimoine immatériel de la commune.

Le Poron de la Balance, par exemple, a été brisé en deux au début du XXe siècle. Deux explications circulent : selon la première, le rocher aurait été dynamité par la municipalité parce que des enfants venaient y jouer et que le site était considéré comme dangereux ; selon une autre, des personnes auraient tenté de le détruire pour découvrir un trésor supposément caché à l’intérieur.

Pierre-Pelots et Pierre de Justice

Le secteur des Pierre-Pelots rassemble également plusieurs récits populaires. Une croix y fut installée en 1862 par le comte Charles René de Montalembert à la mémoire de son frère disparu. Une nouvelle croix en granit fut ensuite réalisée en 1972 par le comte Jean-Charles de Montalembert, en mémoire de ses serviteurs et à l’occasion de l’installation de son fils aîné Charles.

La pierre située sous la croix est parfois présentée comme une ancienne « pierre de sacrifice ». Une autre pierre, appelée Pierre de Justice, est associée à différentes traditions populaires évoquant des jugements et des exécutions.

Ces récits appartiennent aujourd’hui au patrimoine légendaire de La Roche-en-Brenil et témoignent de la manière dont les habitants ont, au fil des siècles, donné du sens aux formes mystérieuses du paysage.

Le moulin Matrot

Près de l’étang Matrot se trouvent les vestiges d’un ancien moulin alimenté par l’Argentalet. Il s’agissait à l’origine d’un moulin banal, où les habitants venaient faire moudre leurs céréales en échange d’une taxe versée au seigneur. Mentionné sur la carte de Cassini, il existait donc au XVIIIe siècle au plus tard.

En 1802, le moulin fut transformé en battoir à écorce. L’activité se poursuivit jusqu’en 1871. Les écorces de chêne, récoltées au printemps, étaient transportées jusqu’au moulin où elles étaient broyées. La poudre obtenue était ensuite vendue aux tanneries d’Autun, Saulieu ou Avallon pour servir au traitement des peaux.

Cette activité, longtemps importante dans le Morvan, constituait un complément de revenu pour les populations rurales.

Aujourd’hui, le moulin est en ruines et ses vestiges sont progressivement gagnés par la végétation.

Le pont de Clermont

Au hameau de Clermont, sur la D70, un ancien pont franchit l’Argentalet. Il serait probablement antérieur au XIXe siècle et pourrait remonter au XVIIIe siècle.

Il apparaît déjà sur la carte de Cassini, sur l’ancienne route royale reliant Paris à Dijon et Lyon. Son existence témoigne de l’importance de cet itinéraire avant le développement du réseau routier moderne.

La construction de ponts en pierre était alors relativement rare dans le Morvan. Les rivières et les petits cours d’eau étaient souvent franchis à gué ou grâce à de simples passerelles.

La gare, témoin de l’âge du chemin de fer

Construite en 1882, la gare de La Roche-en-Brenil appartenait à la ligne Autun-Avallon, exploitée par les chemins de fer départementaux.

Pendant plus d’un siècle, elle joua un rôle important dans la vie économique locale. Des voyageurs y transitaient, mais la gare servait surtout au transport des marchandises : bois et grumes, pierres taillées, pavés de granite, céréales et animaux y étaient chargés ou déchargés.

Le trafic ferroviaire ayant cessé, le bâtiment a connu une nouvelle vie : il a été transformé en maison médicale en 2022.

L’ancien hospice des Pouillouses

Au lieu-dit Les Pouillouses, un ancien bâtiment témoigne d’une autre histoire, celle de l’aide aux plus pauvres. Au XIXe siècle, le comte Charles de Montalembert transforma une métairie dépendant du château, appelée la ferme des Campinières, en petit établissement hospitalier. Trois religieuses y accueillaient les indigents, les malades et les personnes âgées, auxquels elles apportaient également nourriture et assistance.

L’établissement fonctionna jusqu’au départ des religieuses, vers 1935.

Le bâtiment a conservé une architecture simple et sobre. Une niche aménagée dans le pignon abrite encore une statue de la Vierge.

L’ancien presbytère

Juste au sud de l’église se trouve l’ancien presbytère. Sa date exacte de construction n’est pas connue, mais la présence d’un prêtre est attestée dès 1704. Le bâtiment apparaît sur le cadastre de 1819. Les photographies anciennes montrent une maison relativement imposante, accompagnée d’un jardin et entourée de murs. Le dernier curé aurait quitté les lieux vers 1965. Aujourd’hui, l’ancien presbytère est devenu une habitation privée.

Le canal du flottage du bois

La forêt a également laissé son empreinte dans l’histoire économique de La Roche-en-Brenil. Au XVIIIe siècle et jusqu’au XIXe siècle, le bois du Morvan était destiné en grande partie à l’approvisionnement de Paris en combustible. Le cadastre de 1819 mentionne notamment un « canal de flottage » près de l’étang de Romanet. Un aménagement similaire aurait existé autour de l’étang de Tournesac.

Les étangs et les cours d’eau permettaient de faire descendre les bûches vers les grandes rivières. Après leur arrivée à Clamecy ou sur la Cure, elles étaient triées, séchées puis assemblées en radeaux avant de rejoindre l’Yonne et la Seine, jusqu’à Paris. Ces anciens aménagements sont aujourd’hui beaucoup plus discrets, mais ils rappellent l’importance considérable de la forêt dans l’économie du Morvan pendant plusieurs siècles.

Un patrimoine à parcourir

À La Roche-en-Brenil, le patrimoine se découvre donc de multiples façons. Les grands monuments, comme le château de Montalembert ou l’église Saint-Alban, côtoient des vestiges plus discrets : anciennes mottes féodales, moulin en ruines, pont ancien, gare, hospice ou presbytère. Et puis il y a les pierres légendaires, les chemins forestiers et les traces parfois presque effacées de l’ancien flottage du bois.

C’est cette diversité qui fait tout l’intérêt du patrimoine rochelois : ici, l’histoire n’est pas concentrée en un seul lieu. Elle se découvre au fil des chemins, dans le village comme dans les bois, et compose un véritable paysage de mémoire.

Site de mairie

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Au XIXe siècle, la France connaît un véritable engouement pour les monuments consacrés aux grandes figures nationales. Les villes souhaitent mettre en valeur leurs personnages illustres et affirmer leur identité. Avallon, qui pouvait se glorifier d’avoir vu naître trois maréchaux de France — Claude de Beauvoir de Chastellux, Vauban et Louis-Nicolas Davout — ne voulait pas rester à l’écart de ce mouvement.

Dès 1835, le conseil d’arrondissement envisage ainsi d’élever une statue à Vauban, personnage particulièrement attaché à Avallon. Le projet revient régulièrement sur la table et prend une nouvelle dimension en 1858, lorsqu’un ancien commandant d’artillerie, Chausson, demande officiellement au conseil municipal d’ériger un monument sur le Grand-Cours, l’actuelle promenade des Terreaux Vauban.

Le financement reste toutefois un obstacle. La ville imagine alors de réunir des fonds grâce à la vente de coupes de bois du Bois-Dieu, aux subventions publiques et aux souscriptions privées. En 1861, le projet reçoit l’approbation impériale.

Parmi les défenseurs les plus actifs du projet figure Réglois Raudot, membre de la Société d’Études d’Avallon. Il rêve même de faire d’Avallon « la ville aux trois maréchaux », avec une statue pour chacun d’eux. La bataille pour rendre hommage à Davout tourne cependant à l’avantage d’Auxerre, qui inaugure son monument en 1867. Cette déconvenue pousse les Avallonnais à accélérer la réalisation de leur projet consacré à Vauban.

En 1865, la municipalité vote une subvention de 5 000 francs et une commission est constituée. L’année suivante, le choix se porte sur un jeune sculpteur déjà remarqué : Auguste Bartholdi. Il propose une statue en bronze pour laquelle le coût est estimé à 17 000 francs.

Le projet va pourtant connaître de nombreux obstacles. Bartholdi imagine un vaste ensemble architectural avec un escalier monumental, mais l’administration impériale des Beaux-Arts juge certains éléments trop complexes et demande plusieurs modifications. Deux projets sont refusés avant qu’une troisième version, conforme aux exigences administratives, soit finalement acceptée en mars 1868.

Bartholdi tient particulièrement à représenter fidèlement Vauban. Il demande notamment à Avallon une photographie ou un croquis du portrait du maréchal conservé dans la salle des Maréchaux de l’hôtel de ville. La guerre franco-prussienne retarde cependant son travail. Une fois achevée, la statue est fondue à Paris par Barbedienne et exposée pendant un an aux Champs-Élysées avant de rejoindre Avallon.

L’inauguration est finalement fixée au 26 octobre 1873, quelques jours après l’ouverture de la ligne de chemin de fer reliant Avallon. La cérémonie prend alors une dimension exceptionnelle. Un train spécial venu d’Auxerre transporte les officiels et les invités. Au pied du monument, une salve d’artillerie accompagne la chute du voile découvrant la statue, sous les acclamations de la foule.

Vauban apparaît alors sur un imposant piédestal en granit de Saint-Léger, présenté dans une grande sobriété. Son manteau découvre la cuirasse du commandant, tandis que son bâton de maréchal repose sur son traité De l’attaque et de la défense des places et sur un plan roulé.

Les festivités se prolongent toute la journée : jeux populaires, concert, banquet réunissant 125 souscripteurs, bal et, le lendemain, feu d’artifice. Avallon célèbre ainsi son illustre enfant et affirme, avec éclat, son attachement à Vauban.

Aujourd’hui encore, la statue de Bartholdi constitue l’un des symboles du patrimoine avallonnais. Elle raconte autant l’histoire du grand ingénieur militaire que celle d’une ville fière de ses racines et déterminée, pendant près de quarante ans, à rendre hommage à celui qui demeure l’une de ses figures les plus célèbres.

En savoir plus avec l’article de Bernard Léger dans le numéro de Vents du Morvan de décembre 2006

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Il suffit parfois de quelques centaines de mètres pour changer complètement d’ambiance. Dans le Morvan, les petites routes traversent des villages tranquilles, longent des prairies et s’enfoncent dans les forêts. Puis, soudain, le paysage se resserre. La pente devient plus marquée, les arbres se rapprochent et l’on entend le murmure d’une rivière.

C’est la Canche.

Au sud de Roussillon-en-Morvan, la rivière a creusé son chemin dans le massif granitique, formant des gorges étroites et boisées. Ici, le relief donne au paysage un caractère presque montagnard. Les rochers affleurent, la rivière serpente entre les blocs de granite et, après les périodes pluvieuses, l’eau dévale les pentes en petites cascades.

Une forêt qui ne ressemble pas tout à fait aux autres

La première impression que l’on ressent en pénétrant dans les gorges est celle d’une fraîcheur particulière. Même lorsque les beaux jours réchauffent les plateaux morvandiaux, le fond de la vallée conserve une atmosphère humide et fraîche.

Cette particularité n’est pas seulement agréable pour le randonneur : elle explique aussi l’exceptionnelle richesse naturelle du site. L’exposition des versants, l’humidité, les éboulis et les affleurements rocheux créent une véritable mosaïque de milieux. Sur les secteurs les plus froids, on trouve notamment une forêt associant orme de montagne, érable et tilleul à petites feuilles. La très rare fétuque des bois y trouve également refuge.

Dans les parties les plus humides, la végétation devient particulièrement intéressante. La dentaire pennée, la prénanthe pourpre ou encore la lathrée écailleuse comptent parmi les plantes remarquables recensées dans les gorges. Cette dernière possède même dans le Morvan une station particulièrement exceptionnelle.

Pour le promeneur, inutile toutefois de connaître le nom de chaque plante pour apprécier les lieux. Il suffit de regarder. Une mousse qui recouvre un rocher, une fougère accrochée à un talus, un tronc couché dans le sous-bois ou une petite plante qui profite d’une trouée de lumière racontent chacun quelque chose de cette forêt.

Une rivière comme fil conducteur

La Canche donne son caractère aux gorges. Son cours est ici rapide, encaissé et ponctué de rochers. Après les pluies, son débit peut transformer radicalement l’ambiance du site.

C’est aussi un milieu particulièrement favorable à une faune liée aux eaux fraîches et bien oxygénées. Le cincle plongeur, oiseau emblématique des rivières vives du Morvan, peut notamment être observé dans ce type de milieu. Il est capable de plonger dans le courant pour rechercher les larves et petits invertébrés dont il se nourrit.

La diversité du vivant ne s’arrête évidemment pas au bord de l’eau. Les inventaires naturalistes ont montré l’importance des vieux arbres et du bois mort pour de nombreuses espèces. Une étude consacrée aux coléoptères saproxyliques du Morvan a notamment souligné la remarquable diversité observée dans la réserve des Gorges de la Canche.

C’est toute la beauté du lieu : ce que l’on ne voit pas immédiatement est souvent aussi intéressant que ce qui saute aux yeux.

Un espace naturel protégé

Cette richesse explique que les Gorges de la Canche bénéficient d’une protection particulière. Une Réserve biologique dirigée a été créée en 1995 dans la forêt domaniale de Glenne. Elle a été étendue en 2016 et couvre aujourd’hui près de 16 hectares. L’Office national des forêts en assure la gestion.

La réserve a notamment pour objectif de favoriser la libre évolution de certains écosystèmes forestiers représentatifs du Morvan, de préserver la diversité biologique et d’améliorer les connaissances scientifiques. L’exploitation forestière et les interventions susceptibles de modifier les habitats y sont fortement encadrées.

Les gorges s’inscrivent par ailleurs dans un ensemble naturel plus vaste, associé au réseau Natura 2000 de la vallée de la Canche. Cette protection rappelle une chose essentielle : ici, le paysage n’est pas seulement un décor destiné aux visiteurs. C’est avant tout un milieu vivant qu’il faut apprendre à regarder et à respecter.

Les Gorges de la Canche ne sont pas une simple promenade familiale sur un chemin parfaitement plat. Et c’est probablement ce qui fait aussi leur charme.

L’itinéraire officiel au départ de Roussillon-en-Morvan forme une grande boucle de près de 25 kilomètres, avec environ 650 mètres de dénivelé, classée « très difficile ». Il rejoint notamment le hameau des Viollots, la vallée de la Canche, la forêt domaniale de Glenne et les environs de La Celle-en-Morvan. Une partie du parcours emprunte le balisage rouge et blanc du GR du Tour du Morvan.

Pour celles et ceux qui souhaitent avant tout découvrir les gorges, plusieurs variantes et itinéraires plus courts existent également. Il faut cependant garder en tête que le terrain peut devenir humide et glissant, notamment autour des rochers et des passages proches de la rivière. Des chaussures adaptées sont donc indispensables, particulièrement après une période pluvieuse. Des randonneurs expérimentés décrivent certains passages comme techniques lorsque le terrain est détrempé.

Et puis, dans les Gorges de la Canche, mieux vaut oublier la performance. On vient ici pour prendre son temps.

Marcher moins vite pour voir davantage

Il y a des endroits que l’on visite avec un appareil photo. D’autres que l’on découvre avec les oreilles.

Les Gorges de la Canche appartiennent plutôt à la deuxième catégorie.

On entend l’eau avant de véritablement l’apercevoir. Le bruit du courant accompagne les pas. Une branche craque dans le sous-bois. Un oiseau traverse la rivière. Le vent remue les feuillages. À certains endroits, les arbres ferment presque complètement le ciel.

Puis une trouée apparaît et révèle quelques rochers couverts de mousse. La Canche disparaît derrière un bloc de granite avant de réapparaître quelques mètres plus loin. Le sentier grimpe. La lumière change. Le paysage aussi.

C’est cette succession de petites découvertes qui fait la force des gorges.

Un autre visage du Morvan

On associe souvent le Morvan à ses grands lacs, à ses sommets arrondis, à ses vastes forêts ou à ses chemins de randonnée. Les Gorges de la Canche montrent une autre facette du massif : un Morvan plus secret, plus encaissé, presque sauvage.

Ici, pas besoin de spectaculaire. Le granite, l’eau, les arbres et le relief suffisent.

À quelques kilomètres de Roussillon-en-Morvan, les gorges constituent ainsi une formidable porte d’entrée vers un Morvan où la nature se découvre à hauteur de pas. Un endroit pour les amateurs de randonnée, bien sûr, mais aussi pour les curieux, les photographes, les naturalistes et tous ceux qui aiment ces lieux où l’on a encore le sentiment de quitter, pour quelques heures, le rythme ordinaire du monde.

Alors, la prochaine fois que vous traverserez le sud du Morvan, prenez le temps de suivre la Canche. Elle vous emmènera dans un paysage où la forêt, la roche et l’eau racontent une autre histoire du Morvan. Une histoire discrète, fraîche et profondément sauvage.

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Il faut parfois savoir quitter les grands itinéraires et les sites les plus connus pour découvrir le Morvan dans ce qu’il a de plus authentique. À Villapourçon, dans la Nièvre, la cascade de la Dragne fait partie de ces endroits que l’on découvre presque par hasard. Elle n’est pas spectaculaire par ses dimensions, mais elle possède cette qualité rare des paysages morvandiaux : elle donne immédiatement l’impression d’être ailleurs.

Ici, pas de grande chute d’eau aménagée, pas de belvédère monumental ni de foule massée devant un site incontournable. La Dragne se cache. Elle se découvre au bout d’un chemin, au creux des bois, lorsque le murmure de l’eau devient progressivement plus présent. Puis, entre les arbres et les rochers, apparaît la cascade.

Et soudain, le silence n’est plus tout à fait le même.

Une cascade au cœur d’une vallée sauvage

La cascade se trouve au lieu-dit Dragne, sur la commune de Villapourçon. Le ruisseau qui lui donne son nom prend sa source un peu plus en amont, du côté de Rangère, avant de poursuivre son chemin à travers la vallée.

La chute atteint environ dix mètres de hauteur. Une dimension finalement modeste, mais qui prend une autre ampleur lorsqu’on la découvre au fond de son écrin forestier. L’eau glisse, bondit et se fraie un passage entre les roches avant de poursuivre sa route vers la vallée.

Une nature particulièrement riche

La cascade n’est d’ailleurs que la partie la plus visible d’un ensemble naturel beaucoup plus vaste. La vallée de la Dragne est intégrée au réseau Natura 2000, qui reconnaît l’intérêt écologique de certains habitats et espèces à l’échelle européenne. Le secteur amont présente une grande diversité de milieux : zones humides, tourbières, prairies, landes, affleurements rocheux et espaces boisés.

Une randonnée pour prendre le temps

La meilleure façon de découvrir la cascade est de lui consacrer une véritable balade.

Le circuit de Rangère, proposé notamment par le Parc naturel régional du Morvan, forme une boucle d’environ 15 kilomètres, pour une durée annoncée de 3 h 45 et un dénivelé positif d’environ 481 mètres. Le parcours est classé de difficulté intermédiaire.

Au départ de Villapourçon, l’itinéraire permet de découvrir plusieurs visages du territoire. Il conduit notamment vers le château des Moines, puis vers l’étang et le barrage de Rangère, avant de rejoindre la vallée de la Dragne et sa cascade.

L’étang de Rangère constitue une autre étape intéressante de cette promenade. Après avoir suivi les chemins et traversé les paysages bocagers et forestiers, le randonneur retrouve progressivement le fil de l’eau.

La cascade devient alors le point d’orgue de la balade.

Et comme souvent dans le Morvan, le plaisir ne réside pas uniquement dans la destination. Il est dans le chemin qui y conduit.

En pratique

Cascade de la Dragne
Lieu-dit Dragne 58370 Villapourçon

La cascade est accessible librement. Elle est signalée depuis le lieu-dit Dragne.

Pour une découverte plus complète, le circuit de Rangère constitue une belle option : environ 15 km, 3 h 45 et 481 m de dénivelé positif. Prévoir de bonnes chaussures de randonnée, particulièrement sur les portions forestières et après les périodes humides.

À proximité : l’étang et le barrage de Rangère, les paysages de la vallée de la Dragne, les chemins du Haut-Morvan et, plus au sud, le Mont Beuvray et le site archéologique de Bibracte.

Le petit conseil En Morvan : ne venez pas seulement pour « voir » la cascade. Venez pour marcher jusqu’à elle. Prenez le temps de vous arrêter, d’écouter l’eau et de regarder autour de vous. C’est probablement ainsi que vous découvrirez le mieux la Dragne.

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Ici, pas besoin de parcourir plusieurs kilomètres en pleine forêt pour trouver le dépaysement : la nature sauvage commence presque au pied de la ville. Classées depuis 1999, les gorges constituent un remarquable concentré de paysages morvandiaux : forêt, rochers, falaises, ruisseaux, zones humides et cascade se succèdent dans un vallon encaissé. Le site est aujourd’hui un espace privilégié pour une promenade tranquille, une découverte naturaliste ou simplement une parenthèse au frais, loin du bruit et de l’agitation.

Gorges de Narvau creusée dans le granite

Le caractère des Gorges de Narvau doit beaucoup à la géologie du Morvan. Le vallon s’est installé dans un socle granitique profondément entaillé par l’eau. Dans la partie la plus spectaculaire, le ruisseau franchit une cascade d’une dizaine de mètres avant de poursuivre sa course par une succession de petits ressauts.

Mais Narvau ne se résume pas à sa chute d’eau. Les parois rocheuses, les arbres qui s’accrochent aux pentes et les nombreux filets d’eau composent un paysage particulièrement vivant. Selon la saison et la météo, l’ambiance change complètement : fraîcheur et feuillage dense en été, couleurs flamboyantes à l’automne, ruissellements plus abondants après les pluies, atmosphère presque mystérieuse en hiver.

C’est d’ailleurs cette diversité qui fait tout l’intérêt du site. Le classement des gorges protège un ensemble naturel d’environ 5 hectares au cœur du site classé, tandis que le secteur plus largement concerné par le projet de restauration et de valorisation représente environ 170 hectares. Forêts, prairies, zones humides et cours d’eau accueillent une biodiversité remarquable.

Une cascade qui se mérite… un peu

La découverte de Narvau se fait à pied. Un circuit d’environ 1,5 kilomètre permet de parcourir le site et d’en apprécier les principaux paysages. Le chemin alterne passages boisés, rochers, petits ponts et points de vue sur le vallon.

Et puis il y a l’eau.

Dans les gorges, elle est partout : elle glisse entre les pierres, dévale les pentes et se transforme parfois en véritable rideau liquide. La cascade constitue naturellement l’un des temps forts de la balade, mais il serait dommage de ne venir que pour elle. À Narvau, le chemin compte autant que la destination.

Le bruit du ruisseau accompagne la promenade et donne au lieu une atmosphère étonnamment sauvage, alors même que Lormes se trouve tout près. C’est ce contraste qui rend la balade particulièrement agréable : en quelques minutes, on passe d’une petite cité morvandelle pleine de vie à un vallon où dominent les arbres, l’eau et le granite.

Quand l’histoire rencontre la nature

Les Gorges de Narvau racontent aussi une partie de l’histoire de Lormes.

Au XIXe siècle, une retenue a été aménagée dans la partie haute du vallon afin d’alimenter une usine électrique locale. La cascade actuelle est notamment liée au déversoir de cette retenue. Le paysage que l’on découvre aujourd’hui est donc le résultat d’une longue interaction entre la géologie, l’eau et les activités humaines.

Cette présence de l’homme ne dénature pourtant pas le caractère du lieu. Bien au contraire, elle fait partie de cette histoire particulière du Morvan où les cours d’eau ont longtemps été utilisés pour faire fonctionner moulins et installations artisanales ou industrielles.

Narvau est ainsi un bel exemple de ce que raconte si bien le Morvan : un territoire où la nature et les activités humaines se sont constamment entremêlées.

Un petit coin de forêt pour les curieux

Les Gorges de Narvau intéressent également les amateurs de botanique et de nature. Les fortes pentes et l’humidité créent des conditions favorables à une végétation caractéristique des ravins forestiers. Érables, ormes de montagne et feuillus accompagnent le promeneur, tandis que les zones humides et les prairies environnantes participent à la richesse écologique de l’ensemble.

Cette diversité explique aussi pourquoi le site demande une attention particulière. L’érosion de certains chemins, l’évolution de la forêt et les effets du changement climatique ont conduit la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs à engager un important programme de restauration et de mise en valeur. Le projet, sélectionné en 2025 par la Fondation du patrimoine dans le cadre de son programme consacré au patrimoine naturel et à la biodiversité, vise notamment à restaurer, sécuriser et mieux faire découvrir le site.

Une démarche qui rappelle une évidence : préserver un lieu touristique, ce n’est pas seulement permettre aux visiteurs de le voir, c’est aussi lui donner les moyens de continuer à exister.

Une balade à combiner avec Lormes

L’autre grand intérêt des Gorges de Narvau est leur proximité immédiate avec Lormes. Après la balade, rien n’empêche de remonter vers la ville, de découvrir ses rues, ses chapelles, son église ou ses nombreuses initiatives culturelles et artistiques.

Lormes possède cette particularité assez rare d’associer petite ville vivante et environnement naturel spectaculaire. Le parcours proposé par l’office de tourisme invite d’ailleurs à relier patrimoine urbain et paysages, jusqu’aux Gorges de Narvau. On peut également prolonger la journée autour de l’étang du Goulot, autre lieu emblématique de Lormes, ou prendre de la hauteur vers le Mont de la Justice pour profiter du panorama sur les paysages morvandiaux.

Le Morvan en miniature

Les Gorges de Narvau ont finalement quelque chose d’un condensé du Morvan. Du granite, de l’eau, des bois, des chemins, une histoire humaine et cette impression de liberté qui naît dès que l’on quitte la route.

Ce n’est pas un grand site spectaculaire au sens monumental du terme. Et c’est précisément ce qui fait son charme. Narvau se découvre lentement. On y vient pour une petite promenade et l’on reste parfois plus longtemps que prévu, simplement parce que l’on a envie de suivre encore le ruisseau, d’écouter l’eau ou de regarder la lumière entre les arbres.

À Lormes, la nature n’est pas une excursion que l’on programme à plusieurs kilomètres de la ville. Elle est là, juste derrière la rue.

Et c’est peut-être l’une des plus belles invitations que le Morvan puisse offrir : prendre son temps, marcher quelques centaines de mètres et laisser le paysage faire le reste.

À retenir : circuit découverte d’environ 1,5 km, site naturel classé depuis 1999, cascade, forêt, rochers et ruisseaux. Prévoir de bonnes chaussures, notamment après les périodes humides, et respecter les aménagements destinés à protéger ce milieu fragile.

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Il existe dans le Morvan des endroits où l’on a véritablement l’impression de remonter le temps. Le mont Préneley est de ceux-là.

À quelques kilomètres seulement de Bibracte et du mont Beuvray, le Préneley domine le Haut-Morvan du haut de ses 855 mètres. Il est le deuxième des trois sommets emblématiques du territoire de Bibracte – Morvan des Sommets, derrière le Haut-Folin et devant le mont Beuvray. Ce territoire de 42 000 hectares rassemble douze communes autour de ces trois montagnes qui racontent, chacune à leur manière, une histoire particulière du Morvan.

Mais le Préneley possède une particularité qui lui donne une dimension presque symbolique : c’est ici que l’eau commence son long voyage vers l’Yonne.

Une montagne où naît une rivière

Au pied du mont Préneley, dans les zones humides du Port des Lamberts, l’eau apparaît peu à peu dans la tourbière avant de former les premiers filets de la rivière. Nous sommes à proximité de la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Loire et de la Seine.

Le paysage donne ainsi une étonnante leçon de géographie. Une goutte tombée d’un côté de la montagne rejoindra la Loire ; de l’autre, elle participera au cours de l’Yonne, puis de la Seine.

La naissance de la rivière n’a pourtant rien d’un jaillissement spectaculaire. Ici, pas de grande cascade ni de source bouillonnante. L’eau se révèle progressivement, presque discrètement, au milieu d’un paysage de tourbière. C’est justement ce caractère fragile et diffus qui fait tout l’intérêt du lieu.

Le sentier d’interprétation permet de traverser cette zone humide sur un ponton de bois avant de pénétrer dans la forêt. La promenade devient alors une véritable lecture du paysage : l’eau, la tourbe, les arbres et les traces laissées par les hommes racontent ensemble l’histoire du Préneley.

Une hêtraie montagnarde remarquable

Le mont Préneley est recouvert par l’une des dernières grandes hêtraies montagnardes du Morvan. Ces arbres donnent au sommet une atmosphère particulière : lorsque l’on quitte les espaces ouverts des alentours, le chemin s’enfonce dans une forêt où la lumière filtre entre les troncs.

Le hêtre est ici bien davantage qu’un simple arbre du paysage. Il est l’une des signatures du Haut-Morvan.

La forêt du Préneley abrite une importante diversité biologique. Le secteur comprend notamment des habitats forestiers montagnards, des zones humides, des prairies tourbeuses et des tourbières. Plusieurs espèces végétales rares y trouvent des conditions favorables, notamment le rossolis à feuilles rondes, petite plante carnivore étonnante, et la linaigrette vaginée. On y rencontre également des landes humides et des plantes caractéristiques des prairies montagnardes comme l’arnica.

Cette diversité explique les nombreux dispositifs de protection qui concernent le secteur. Le site est notamment intégré au réseau Natura 2000 et comprend des espaces protégés au titre de la biodiversité. Les tourbières du Port des Lamberts et des sources de l’Yonne sont également intégrées à la Réserve naturelle régionale des tourbières du Morvan.

La tourbière, une mémoire végétale

La tourbière est probablement l’un des paysages les plus surprenants du Préneley.

À première vue, elle ressemble à une prairie humide. Pourtant, sous les mousses et les herbes se cache un véritable livre d’histoire naturelle. Dans ce milieu gorgé d’eau et pauvre en oxygène, les végétaux se décomposent très lentement. Au fil des siècles, cette matière organique s’accumule et forme la tourbe.

Ces milieux jouent aujourd’hui un rôle écologique majeur. Ils constituent notamment des réservoirs de biodiversité et participent au stockage du carbone.

Au Préneley, les tourbières abritent des espèces particulièrement adaptées à ces conditions difficiles. Les sphaignes, le rossolis ou encore la linaigrette témoignent de cette flore spécialisée. Certaines espèces atlantiques atteignent également ici une limite orientale de leur répartition.

Le paysage que découvre aujourd’hui le promeneur est donc beaucoup plus ancien qu’il n’y paraît. Sous ses pieds se trouve une matière végétale accumulée lentement, saison après saison, génération après génération.

Il y a plus de 2 000 ans, les hommes étaient déjà là

Le Préneley n’est pas seulement une histoire de forêt et de tourbière.

Le site conserve également les traces d’une présence humaine ancienne, contemporaine de la grande cité gauloise de Bibracte, située quelques kilomètres plus au sud.

Des recherches archéologiques ont notamment permis de mettre au jour, près des sources de l’Yonne, les vestiges d’un sanctuaire antique. Le site comprenait plusieurs petits temples ruraux et a livré des monnaies éduennes antérieures à la conquête romaine. Ces découvertes montrent que la source et son environnement possédaient déjà une importance particulière pour les populations qui fréquentaient cette montagne.

Le rapport entre l’eau et les croyances anciennes est particulièrement intéressant. La rivière Yonne porte d’ailleurs un nom très ancien, associé à une divinité des eaux.

Ainsi, tandis qu’à quelques kilomètres les Éduens avaient installé leur capitale sur le mont Beuvray, le Préneley constituait un autre lieu important du même paysage. Bibracte était une ville ; le Préneley était un lieu où l’on venait à la rencontre de l’eau et du monde naturel.

Le contraste est passionnant : d’un côté, une capitale politique, artisanale et commerciale ; de l’autre, une montagne forestière, des sources et un sanctuaire.

Quand la forêt descendait vers Paris

L’histoire du Préneley ne s’arrête évidemment pas à l’Antiquité.

Pendant plusieurs siècles, les forêts du Haut-Morvan ont été exploitées pour alimenter Paris en bois de chauffage. Le Morvan possédait une ressource abondante, mais il fallait trouver un moyen de transporter ce bois depuis ces montagnes jusqu’à la capitale.

C’est ainsi que s’est développé le flottage du bois.

Les arbres étaient abattus dans les forêts morvandelles, transformés en bûches puis acheminés par les cours d’eau. De nombreuses retenues furent aménagées afin de disposer de réserves d’eau capables de provoquer les « flots » nécessaires au transport du bois.

Le paysage du Préneley conserve encore des traces de cette activité. Des digues et des retenues témoignent de cette époque où la forêt était intimement liée à l’approvisionnement énergétique de Paris.

Le système de flottage a profondément transformé les forêts du Haut-Morvan. Pendant plusieurs siècles, la pression exercée sur les hêtraies fut considérable. Les documents de gestion du site rappellent qu’au début du XXe siècle, plusieurs siècles d’exploitation avaient profondément modifié les peuplements forestiers.

Aujourd’hui, lorsqu’un promeneur traverse tranquillement la hêtraie, il marche donc dans un paysage qui est aussi le résultat d’une longue histoire économique.

Des arbres qui racontent encore les pratiques anciennes

Le regard attentif peut même découvrir des traces plus discrètes.

Dans la forêt du Préneley subsistent notamment de vieux hêtres associés aux anciennes pratiques bocagères, avec des arbres marqués par les techniques de plessage. Ces formes végétales témoignent d’une époque où les habitants façonnaient les arbres pour constituer des clôtures vivantes.

Le paysage n’est donc jamais totalement « naturel ». Il est le résultat d’un dialogue permanent entre la nature et les sociétés humaines.

C’est sans doute l’une des grandes leçons du Préneley : la nature que nous admirons aujourd’hui est aussi une mémoire.

Un paysage protégé pour ce qu’il raconte

Cette richesse naturelle et historique explique la reconnaissance dont bénéficie le site.

Le Mont Préneley et les sources de l’Yonne ont été classés au titre des sites en 2000, sur un ensemble de près de 900 hectares répartis entre Glux-en-Glenne, Villapourçon et Saint-Prix. Le classement protège un paysage où se mêlent forêts, zones humides, tourbières et traces de l’activité humaine.

Le Département de la Nièvre a par ailleurs acquis une partie importante du massif en 1999 au titre de sa politique des Espaces naturels sensibles. La forêt départementale du Mont Préneley représente aujourd’hui un peu plus de 105 hectares.

Cette protection n’a rien d’anecdotique. À la fin du XXe siècle, le site avait notamment été menacé par des projets de transformation de la hêtraie en sylviculture plus intensive. La mobilisation des associations de protection de l’environnement a contribué à la préservation du secteur.

Une randonnée comme une machine à remonter le temps

Pour découvrir le Préneley, le plus simple est de partir du Port des Lamberts, sur la commune de Glux-en-Glenne.

Le circuit d’interprétation consacré aux sources de l’Yonne propose une première boucle d’environ 3 kilomètres, accessible en environ 1 h 30. Un circuit plus complet autour du mont Préneley atteint environ 4,5 kilomètres, pour environ deux heures de marche.

Mais il serait dommage de parcourir ce chemin uniquement comme une randonnée.

Il faut prendre le temps de regarder.

Regarder les sphaignes dans la tourbière. Écouter l’eau. Observer les vieux hêtres. Chercher les traces des anciennes digues. Imaginer les bûcherons et les flotteurs qui ont autrefois travaillé dans ces forêts. Et penser aux populations qui, il y a plus de deux mille ans, fréquentaient déjà ces lieux et leurs sources.

Le sentier a justement été conçu comme une promenade dans le temps. Des éléments de signalétique évoquent successivement la tourbière, les sources, le flottage du bois et la forêt.

Le Préneley, une autre manière de découvrir le Morvan

À l’heure où l’on recherche parfois les paysages les plus spectaculaires, le mont Préneley rappelle que le patrimoine naturel peut aussi se découvrir dans le silence, la lenteur et l’attention.

Il n’y a pas ici de grand monument dressé au sommet de la montagne. Pas de panorama construit pour impressionner le visiteur. Le patrimoine est partout autour de soi : dans une source presque invisible, dans une tourbière, dans un vieux hêtre, dans une digue oubliée ou dans les traces enfouies d’un sanctuaire antique.

C’est peut-être précisément ce qui rend le lieu attachant.

Le mont Préneley est une montagne où l’on ne vient pas seulement pour atteindre 855 mètres. On vient y chercher la naissance d’une rivière, écouter une forêt, comprendre une tourbière et retrouver les traces de ceux qui, bien avant nous, avaient déjà compris la valeur particulière de cette montagne.

À quelques kilomètres de Bibracte, le Préneley constitue ainsi un autre chapitre de l’histoire du Haut-Morvan. Une histoire où la nature et les hommes ne sont jamais vraiment séparés.

Et lorsque l’on quitte le ponton des sources pour reprendre le chemin du Port des Lamberts, il suffit parfois de regarder une dernière fois l’eau qui s’écoule entre les herbes pour se souvenir d’une chose toute simple : les grandes rivières commencent parfois par presque rien.

Informations pratiques

Départ : Port des Lamberts, 58370 Glux-en-Glenne
Petit circuit : environ 3 km – 1 h 30 – facile
Circuit complet autour du Préneley : environ 4,5 km – environ 2 h – difficulté moyenne
À prévoir : chaussures de marche et vêtements adaptés à une météo souvent humide.
Le site est fragile : rester sur les cheminements aménagés permet de préserver la tourbière et les espèces qui y vivent.

Le mont Préneley appartient au territoire du Grand Site de France Bibracte – Morvan des Sommets, qui rassemble autour du Haut-Folin, du Préneley et du mont Beuvray un vaste ensemble paysager et patrimonial du Sud-Morvan

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Une immersion dans l’histoire de l’apiculture populaire

Dès l’entrée dans l’établissement, le ton est donné. Le regard du visiteur est immédiatement capté par une collection exceptionnelle d’anciennes ruches. Fabriquées en liège, en bois sculpté ou en paille, ornées selon les coutumes régionales, ces pièces rares retracent la richesse des traditions apicoles à travers l’Europe. De la Sologne à la Croatie, en passant par l’Alsace et le Portugal, chaque pays élaborait ses ruches en fonction des ressources naturelles locales. Pour Jean-Jacques Coppin, cette collection répond à une mission essentielle : valoriser le savoir-faire culturel de nos ancêtres avant qu’il ne tombe définitivement dans l’oubli.

Une extension artistique, olfactive et visuelle

La nouvelle extension s’ouvre sur une galerie lumineuse où sont exposées les toiles de peintres amoureux du Morvan, qu’ils soient artistes confirmés ou talentueux autodidactes. Après ce préambule artistique, les visiteurs peuvent s’installer pour visionner un documentaire pédagogique retraçant le fonctionnement et l’histoire des Ruchers du Morvan.

L’expérience olfactive prend ensuite le relais grâce au surprenant « banc des senteurs ». Conçu de manière artisanale à partir de sept anciens gramophones détournés et associés à des éléments de vaisselle, ce dispositif interactif invite le public à deviner différentes essences. D’une simple pression, les effluves se libèrent. Ces fragilités aromatiques ont été composées sur mesure par la fille du fondateur, elle-même élève à la prestigieuse École du Parfum de Paris.

La visite met également en lumière la richesse du monde vivant. Sur une propriété d’un hectare et demi, deux photographes retraités ont capturé la faune microscopique qui peuple le domaine. Un diaporama présente ces clichés saisissants d’insectes souvent méconnus, incitant à une prise de conscience bienveillante. Comme le souligne Jean-Jacques Coppin, la pratique de l’apiculture doit s’inscrire dans le respect absolu des équilibres naturels et du bien-être des colonies.

Des curiosités insolites pour stimuler tous les sens

Le parcours réserve également son lot d’étonnements et de découvertes insolites. Parmi les objets exposés figurent un livre de Jules Verne colonisé par des cocons de guêpes maçonnes, un enfumoir Layens datant de 1900, ou encore une pièce de bricolage surprenante : un extracteur de miel artisanal confectionné à partir d’une torpille allemande. Plus loin, une cavité de pommier témoigne d’une cohabitation naturelle singulière entre frelons et abeilles.

L’immersion sensorielle se poursuit avec le « couloir du son », une installation acoustique originale qui plonge le visiteur au cœur même du bourdonnement intérieur d’une ruche en activité. Enfin, la déambulation s’achève devant une baie vitrée donnant directement sur les ateliers de fabrication du domaine, offrant un aperçu des méthodes de transformation et éveillant les papilles quant aux douceurs mielleuses qui en découlent.

En savoir plus

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Une nuit au plus près de la nature

Pour vivre pleinement cette expérience, direction le sud du Morvan. Seize communes bénéficient notamment de conditions particulièrement favorables à l’observation du ciel nocturne. Ici, lorsque le soleil disparaît derrière les collines boisées, un autre paysage commence doucement à se révéler.

Le camping devient alors une excellente façon de profiter du spectacle. Après une journée de randonnée, il suffit de s’installer au bord de l’eau, de profiter du coucher du soleil puis de laisser la nuit faire son œuvre.

À l’heure bleue, lorsque les dernières lueurs du jour s’effacent, les premiers points lumineux apparaissent. Une étoile, puis deux, puis des dizaines… Jusqu’à ce que le ciel tout entier semble se transformer en immense voûte scintillante.

Le Morvan, tête dans les étoiles

Avec une application d’observation astronomique, on peut facilement identifier quelques grandes constellations : la Grande Ourse, le Lion, le Capricorne ou encore le Lynx. Mais il n’est pas nécessaire d’être astronome pour apprécier le spectacle. Il suffit de s’allonger, de lever les yeux et de prendre le temps.

Au cœur de la nuit, le ciel paraît encore plus impressionnant. Les bruits de la nature – une chouette, quelques insectes, le clapotis de l’eau – accompagnent cette expérience étonnamment apaisante.

Dormir sous les étoiles dans le Morvan, c’est finalement bien plus qu’une nuit en plein air. C’est une parenthèse, une façon de ralentir et de renouer avec un environnement que la lumière artificielle nous empêche trop souvent de contempler.

Alors, cet été, pourquoi ne pas troquer les moutons contre les étoiles ?

Pour préserver cette richesse, chacun peut contribuer à limiter la pollution lumineuse : éclairages extérieurs éteints lorsque cela est possible, lumière dirigée vers le sol et respect de la tranquillité nocturne.

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Il est des montagnes qui impressionnent par leurs falaises, d’autres par leurs paysages. Le Mont Beuvray, lui, captive par ce qu’il raconte. Dès que l’on s’engage sur les routes qui serpentent vers son sommet, une atmosphère particulière s’installe. La forêt se referme peu à peu autour du visiteur, les grands hêtres filtrent la lumière et le silence semble gagner chaque pas. Rien ne laisse vraiment deviner qu’au cœur de cette montagne sommeillent les vestiges de l’une des plus importantes villes de la Gaule.

Culminant à 821 mètres d’altitude, à la frontière de la Saône-et-Loire et de la Nièvre, le Mont Beuvray est aujourd’hui l’un des sites les plus emblématiques du Morvan. Labellisé Grand Site de France, il réunit sur un même territoire un patrimoine naturel exceptionnel et plus de deux mille ans d’histoire.

Une capitale gauloise cachée sous la forêt

Bien avant que les hêtres ne recouvrent ses pentes, le Mont Beuvray était le cœur politique et économique du peuple éduen. Au Ier siècle avant notre ère, Bibracte s’étend sur près de 200 hectares derrière une impressionnante enceinte de type murus gallicus. Entre cinq et dix mille habitants y vivent alors : artisans, bronziers, forgerons, marchands, druides et notables se croisent dans les rues pavées de cette véritable métropole de la Gaule celtique.

L’histoire du lieu rejoint alors celle de l’Europe. Après la défaite d’Alésia en 52 avant J.-C., Jules César séjourne à Bibracte et y rédige une partie de ses Commentaires sur la Guerre des Gaules. Quelques décennies plus tard, la cité est progressivement abandonnée au profit d’Augustodunum, l’actuelle Autun. Lentement, la forêt reprend possession des lieux, protégeant les vestiges durant près de vingt siècles.

Un passé qui renaît chaque été

Le Mont Beuvray ne se contente pas de raconter son histoire ; il continue de l’écrire.

Depuis les premières recherches de Jacques-Gabriel Bulliot, au XIXᵉ siècle, puis celles de Joseph Déchelette, les découvertes n’ont jamais cessé. Chaque campagne de fouilles révèle un peu plus l’organisation de cette ville antique : quartiers artisanaux, demeures aristocratiques, caves, ateliers, fontaines, sanctuaires ou encore le spectaculaire bassin monumental.

Aujourd’hui, Bibracte est l’un des plus importants chantiers-écoles d’archéologie d’Europe. Durant tout l’été, étudiants et chercheurs venus de nombreux pays travaillent sous les yeux des visiteurs. Cette proximité avec les archéologues donne au site un caractère unique : ici, le patrimoine n’est pas figé, il continue d’être découvert et interprété.

Une forêt où l’histoire se mêle à la nature

Le Beuvray séduit autant les amoureux de la nature que les passionnés d’archéologie. Son sommet est recouvert de vastes hêtraies qui comptent parmi les plus belles du Morvan. La lumière y change constamment, dessinant sur le sol des jeux d’ombre qui renforcent le caractère mystérieux du lieu.

Parmi les curiosités du massif figurent les célèbres queules, ces hêtres aux silhouettes tourmentées qui semblent tout droit sortis d’un conte fantastique. Leur forme si particulière n’est pourtant pas le fruit du hasard. Pendant des siècles, les paysans du Morvan pliaient et tressaient leurs jeunes branches afin de créer des haies vivantes destinées à contenir le bétail. Abandonnés à leur croissance naturelle, ces arbres ont développé des troncs multiples et des formes étonnantes qui constituent aujourd’hui l’un des patrimoines végétaux les plus originaux du massif.

Au fil des saisons, la montagne change de visage. Au printemps, les sous-bois se couvrent d’anémones et de jacinthes sauvages. L’été offre une fraîcheur appréciable sous les grands hêtres. L’automne embrase la forêt de teintes dorées et cuivrées, tandis que l’hiver enveloppe parfois le sommet d’un brouillard qui renforce encore l’atmosphère mystérieuse des lieux.

Un sommet ouvert sur le Morvan

Le Mont Beuvray est aussi une montagne de panoramas. Après la traversée de la forêt, la Chaume de la Terrasse offre une vaste ouverture sur les paysages du Morvan. Dominée par sa grande croix de granit, cette prairie sommitale permet d’embrasser les collines environnantes, les vallées bocagères et les monts du Charolais.

Lorsque l’air est particulièrement limpide, le spectacle devient exceptionnel. À l’est, la silhouette du Mont Blanc apparaît parfois à plus de deux cents kilomètres de distance, tandis qu’au sud-ouest les reliefs de l’Auvergne se dessinent à l’horizon.

Ces paysages rappellent combien le Beuvray occupe une position privilégiée au cœur de la Bourgogne.

Une montagne à parcourir

Le Mont Beuvray est un formidable terrain de découverte pour les marcheurs. Plusieurs sentiers permettent de rejoindre le sommet depuis Saint-Léger-sous-Beuvray, Glux-en-Glenne ou Larochemillay. Certains suivent les anciens remparts de Bibracte, d’autres traversent les hêtraies avant de déboucher sur les principaux points de vue.

Le Beuvray constitue également une étape majeure de plusieurs itinéraires de randonnée, dont le GR 13, le circuit du Morvan des Sommets ou encore le chemin reliant Bibracte à Alésia. Les cyclistes apprécient également ses routes forestières, tandis que les vététistes profitent des nombreux chemins qui sillonnent le massif.

Chaque promenade devient ici une véritable exploration où patrimoine et paysages se répondent en permanence.

Le musée, une porte d’entrée vers Bibracte

Avant de partir à la découverte du site archéologique, une visite du musée de Bibracte permet de mieux comprendre l’histoire de cette ancienne capitale gauloise. Son architecture contemporaine, discrètement intégrée au paysage, abrite une remarquable collection d’objets issus des fouilles, ainsi que des reconstitutions et des dispositifs interactifs qui donnent vie au quotidien des Éduens.

Tout au long de l’année, le musée propose également des expositions temporaires, des conférences, des ateliers et des animations qui permettent aux visiteurs de tous âges de mieux appréhender cette période fondatrice de notre histoire.

Là où l’Histoire prend vie

Le Mont Beuvray possède cette rare capacité à faire dialoguer le passé et le présent. Ici, les racines des hêtres traversent les anciennes rues de Bibracte, les pierres des remparts se confondent avec les chaos granitiques et les sentiers empruntés aujourd’hui suivent parfois ceux que parcouraient déjà les habitants de la cité gauloise il y a plus de deux mille ans.

On vient au Beuvray pour admirer les paysages, marcher dans l’une des plus belles forêts du Morvan ou découvrir un site archéologique majeur. Mais on en repart avec bien davantage : la sensation d’avoir traversé un lieu où la mémoire des hommes s’est inscrite durablement dans le paysage.

Plus qu’un sommet, le Mont Beuvray est une rencontre entre la nature et l’Histoire, un territoire où chaque promenade devient un voyage dans le temps. Un lieu emblématique qui révèle, mieux que tout autre, l’âme profonde du Morvan.

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Lorsque l’on évoque le Morvan, viennent spontanément à l’esprit les grands lacs, les vallées bocagères, les rivières vives ou encore les forêts qui semblent infinies. Pourtant, le massif possède aussi son sommet, discret mais emblématique : le Haut-Folin.

Culminant à 901 mètres d’altitude sur la commune de Saint-Prix, au cœur du Bois du Roi, il est le point le plus élevé du Morvan, de la Saône-et-Loire et de toute la Bourgogne. Ici, l’ambiance change subtilement. L’air se fait plus vif, les épicéas et les sapins remplacent peu à peu les feuillus, et la lumière filtrant à travers les grands résineux évoque parfois les paysages scandinaves.

Le Haut-Folin n’impressionne pas par des falaises abruptes ou des sommets rocheux. Sa force réside ailleurs. Dans le silence de ses forêts, dans l’immensité de ses sous-bois, dans cette sensation rare de pénétrer un territoire où la nature semble encore régner en maître.

Une forêt qui tutoie le ciel

Gravir les pentes du Haut-Folin, c’est peu à peu quitter la campagne morvandelle pour entrer dans un autre univers. Les routes deviennent plus étroites, les arbres plus hauts, la forêt plus dense. Peu à peu, les grands résineux enveloppent le visiteur d’une véritable cathédrale végétale.

Contrairement aux sommets dégagés des Alpes ou des Vosges, le toit de la Bourgogne est entièrement recouvert d’une immense forêt. Cette canopée constitue un refuge précieux lors des chaleurs estivales. Même en plein été, une agréable fraîcheur règne sous les épicéas, bercée par le bruissement du vent dans les aiguilles et le chant discret des oiseaux.

Le sol lui-même participe à cette atmosphère presque montagnarde. Les blocs de granit disparaissent sous d’épaisses mousses, les fougères bordent les chemins et les myrtilliers tapissent les clairières. À la fin de l’été, ces petites baies sauvages attirent les gourmands comme les cueilleurs. À Glux-en-Glenne, leur récolte est même célébrée chaque année lors de la traditionnelle Fête de la Myrtille, témoignage d’un patrimoine naturel intimement lié au massif.

Le château d’eau du Morvan

Le Haut-Folin est également le véritable château d’eau du Morvan. De ses pentes naissent de nombreux ruisseaux qui alimentent les vallées voisines avant de rejoindre le Ternin, l’Yonne ou l’Arroux. Ces eaux ont façonné le paysage depuis des millénaires, creusant les vallons, alimentant les tourbières et permettant autrefois le fonctionnement de nombreux moulins.

Ces zones humides constituent aujourd’hui l’un des milieux naturels les plus remarquables du massif. Tourbières, mares forestières et petits étangs abritent une biodiversité exceptionnelle où cohabitent amphibiens, libellules, plantes carnivores et une flore rare particulièrement adaptée à ces milieux fragiles.

Une montagne qui vit au rythme des saisons

Le Haut-Folin révèle un visage différent à chaque période de l’année.

Au printemps, les torrents retrouvent toute leur vigueur tandis que les hêtraies se parent d’un vert tendre. L’été transforme le sommet en un havre de fraîcheur très apprécié lorsque les plaines bourguignonnes suffoquent sous la chaleur.

Mais c’est sans doute l’automne qui offre les plus beaux spectacles. Les forêts se parent d’or, d’ambre et de pourpre, offrant des panoramas d’une richesse exceptionnelle où les résineux sombres contrastent avec les feuillus flamboyants.

L’hiver, enfin, donne au Haut-Folin une identité unique en Bourgogne. Dès que la neige recouvre les plateaux, le paysage prend des allures de Grand Nord. Les sapins plient sous leur manteau blanc et le silence devient presque absolu.

La montagne des sports nordiques

Longtemps, le Haut-Folin fut le rendez-vous incontournable des amateurs de glisse venus de toute la Bourgogne, mais aussi de la région parisienne. Dès les années 1960, une piste de ski alpin équipée d’un téléski permettait de profiter des pentes du massif. Le site fut même l’un des premiers en France à expérimenter l’enneigement artificiel grâce à des canons à neige. Aujourd’hui, l’évolution du climat a naturellement orienté le site vers des pratiques plus douces, parfaitement adaptées à son environnement.

Lorsque l’enneigement est suffisant, le chalet de Préperny devient le point de départ d’un vaste domaine nordique. Près de quarante kilomètres de pistes permettent aux amateurs de ski de fond de glisser au cœur des forêts. Les itinéraires de raquettes offrent quant à eux une immersion silencieuse dans les sous-bois enneigés, tandis que les pentes accueillent les familles venues profiter des joies de la luge.

Il n’est d’ailleurs pas rare de croiser des mushers entraînant leurs chiens de traîneau, renforçant cette étonnante impression de se trouver quelque part entre le Jura, la Scandinavie et le Canada.

Un terrain de jeu grandeur nature

Lorsque la neige laisse place aux fougères, le Haut-Folin devient un formidable espace d’aventure pour les amoureux des activités de pleine nature.

Les randonneurs empruntent les nombreux sentiers qui sillonnent le Bois du Roi ou suivent les itinéraires du Morvan des Sommets, reliant le Mont Beuvray, le Mont Préneley et le Haut-Folin. Ces parcours offrent une immersion dans l’une des plus vastes forêts de Bourgogne, ponctuée de chaos granitiques, de clairières lumineuses et de points de vue sur les monts du Morvan.

Les cyclistes apprécient également l’ascension du Haut-Folin. Depuis Arleuf ou Saint-Prix, les routes forestières proposent une montée exigeante mais régulière qui constitue un véritable défi sportif. Les vététistes, quant à eux, profitent des pistes forestières et des itinéraires de la Grande Traversée du Massif Central (GTMC), qui traversent ce territoire sauvage.

Le luxe du silence

Le Haut-Folin ne se découvre pas uniquement pour son altitude. On y vient pour ressentir une atmosphère.
Marcher sous les grands épicéas, respirer l’odeur des résineux après une pluie d’été, écouter le brame du cerf résonner à l’automne ou contempler la neige qui recouvre les sapins en hiver sont autant d’expériences qui donnent à ce sommet une personnalité unique.
Plus qu’un point culminant, le Haut-Folin est un concentré de ce que le Morvan offre de plus précieux : une nature préservée, une forêt omniprésente, des paysages façonnés par l’eau et le granit, et cette impression rare d’évoluer dans un territoire où le temps semble ralentir.

Sur le toit de la Bourgogne, le plus beau panorama n’est peut-être pas celui que l’on aperçoit à l’horizon. Il est dans le silence de la forêt, dans la fraîcheur des sous-bois et dans cette sensation de liberté que l’on emporte longtemps après avoir quitté le sommet.

Carnet d’inspirations pour votre visite

Pour profiter pleinement de votre passage au Haut-Folin, voici quelques étapes incontourmables à intégrer à votre itinéraire :

Une halte au chalet de Préperny : Lieu de départ des pistes et des sentiers, ce spot équipé de tables de pique-nique est le point de départ idéal pour vos balades en toute saison.

La cueillette d’idées gourmandes : Après l’effort, descendez vers les villages du pied du massif (Saint-Prix, Glux-en-Glenne, Arleuf) pour découvrir le charme de ces petits villages.

Le combo patrimoine & nature : Associez votre escapade au Haut-Folin avec la visite du voisin
Mont Beuvray et du site archéologique de Bibracte, distant de seulement quelques kilomètres, pour marier histoire gauloise et sommet sauvage.

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