Une forteresse née au Moyen Âge

L’origine du château remonte au XIIᵉ siècle. La première construction connue est la « Tour d’Alone », une tour carrée édifiée vers le milieu du XIIᵉ siècle. Le premier seigneur identifié est Bernard d’Alone, mentionné dès 1151 dans les archives. Cette maison forte contrôlait alors un territoire stratégique situé entre l’Autunois et les montagnes du Morvan. Au fil des siècles, le domaine passe entre les mains de plusieurs familles nobles. Les seigneurs d’Alone, puis les Busseuil, les Clugny et surtout les Toulongeon, vont progressivement transformer cette place forte médiévale en une résidence seigneuriale de prestige.

Les Toulongeon, une grande famille bourguignonne

Le nom de Toulongeon est indissociable de l’histoire du château. Cette famille compte parmi les plus importantes lignées nobles de Bourgogne. Sous leur influence, le domaine connaît son âge d’or et devient l’un des centres de pouvoir de la région. Le château accueille alors plusieurs personnalités marquantes de l’histoire française. Parmi elles figurent notamment Roger de Bussy-Rabutin, célèbre auteur des Mémoires et cousin de Madame de Sévigné. Les liens familiaux conduisent également à évoquer Jeanne de Chantal, dont la descendance est associée à la famille Toulongeon. Roger de Bussy-Rabutin écrivait même à sa cousine que « Alone qui s’appelle aujourd’hui Toulongeon va être une des plus jolies maisons de Bourgogne », témoignage de la réputation dont jouissait alors le domaine.

Un château transformé en résidence d’exception

Au XVIIIᵉ siècle, le château connaît une profonde transformation. Il est agrandi et modernisé pour devenir une vaste demeure aristocratique inspirée des grandes résidences de l’époque. Des archives et des plans conservés permettent aujourd’hui de reconstituer son architecture. Les historiens évoquent un véritable « petit Versailles » morvandiau. Le domaine comprenait alors un parc remarquable, des jardins à la française, de longues perspectives paysagères et de nombreux bâtiments annexes. Certaines sources indiquent même que les aménagements paysagers s’inspiraient des principes développés par André Le Nôtre. Le dernier grand propriétaire fut Charles Gravier de Vergennes, célèbre ministre des Affaires étrangères de Louis XVI et artisan de l’alliance française avec les insurgés américains durant la guerre d’indépendance des États-Unis.

La Révolution et la disparition du château

Comme de nombreuses demeures seigneuriales françaises, Alone-Toulongeon ne survit pas aux bouleversements de la Révolution française. Le château est pillé, démantelé puis vendu comme bien national. Progressivement abandonnés, les bâtiments disparaissent les uns après les autres. Aujourd’hui, seules certaines parties témoignent encore de cette grandeur passée. Les visiteurs peuvent découvrir la base de la tour médiévale du XIIᵉ siècle, les vestiges de plusieurs tours rondes, les anciennes courtines ainsi qu’une partie des douves qui entouraient autrefois la forteresse. La chapelle castrale, transformée en habitation, a quant à elle survécu à un incendie survenu en 1953, constituant l’un des rares bâtiments encore visibles du domaine historique.

Une visite passionnante pour les amateurs d’histoire

Malgré son état de ruine, le site conserve une atmosphère singulière. Les murs envahis par la végétation, les vestiges des tours et les traces des anciens aménagements permettent d’imaginer ce que fut cette prestigieuse demeure bourguignonne. Les travaux de recherche menés depuis plusieurs années par des historiens locaux, notamment Bernard Gueugnon, ont permis de mieux comprendre l’organisation du château et de retrouver de nombreux éléments de son histoire. Plans anciens, archives notariales, terriers et relevés archéologiques contribuent aujourd’hui à faire revivre ce monument oublié.

Une étape méconnue du patrimoine morvandiau

Situé à proximité d’Uchon, surnommée la «Perle du Morvan», le Château d’Alone-Toulongeon constitue une halte idéale pour les passionnés de patrimoine. Associée aux paysages sauvages du sud Morvan, sa visite permet de découvrir un pan méconnu de l’histoire bourguignonne. Entre légendes seigneuriales, souvenirs des grandes familles de France et vestiges romantiques dominant la campagne, Alone-Toulongeon raconte huit siècles d’histoire. Même réduit à l’état de ruine, ce château demeure l’un des témoignages les plus émouvants du riche patrimoine de la région, rappelant qu’au cœur des montagnes du Morvan se cachait autrefois l’une des plus élégantes résidences de Bourgogne.

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Le nom de Trélague trouverait son origine dans l’expression latine tres laci, signifiant « les trois étangs ». Jusqu’au XIXᵉ siècle, le domaine était en effet entouré par plusieurs plans d’eau : les étangs de Trélague, des Cloux et du Tabou. Cette situation particulière offrait à la fois une protection naturelle et un cadre paysager exceptionnel qui participe encore aujourd’hui au charme du lieu.

L’histoire du château remonte à la fin du XIVᵉ siècle. À cette époque, la région dépend de la puissante baronnie d’Uchon. Le domaine appartient alors à la famille Doyen, dont Pierre Doyen, conseiller du duc de Bourgogne et seigneur de Montcenis, de Chaumart et de La Tagnière. Les historiens estiment que c’est probablement sous son autorité que fut édifié le premier château fort de Trélague.

De cette forteresse médiévale subsiste aujourd’hui l’élément le plus spectaculaire du domaine : un imposant donjon quadrangulaire. Cette massive tour de pierre, symbole du pouvoir seigneurial, est flanquée de deux tourelles circulaires coiffées de toitures en poivrière. L’une d’elles abrite encore un remarquable escalier à vis qui permettait autrefois d’accéder aux différents niveaux du bâtiment. Malgré les siècles écoulés, cet ensemble conserve toute son allure défensive et évoque l’époque où les seigneurs de Trélague devaient protéger leurs terres et leurs habitants.

Au cours du XVIᵉ siècle, la demeure évolue pour répondre à des besoins plus résidentiels. Un élégant corps de logis est alors construit contre le donjon médiéval. Cette nouvelle aile apporte davantage de confort et marque le passage progressif d’une architecture militaire à une résidence seigneuriale. Les bâtiments forment désormais un ensemble harmonieux organisé autour d’une cour intérieure.

Comme beaucoup de demeures historiques françaises, Trélague a connu plusieurs campagnes de restauration. Les plus importantes sont réalisées entre 1920 et 1926 sous l’impulsion de Camille Roche de La Rigodière, alors propriétaire du domaine. L’architecte Laffarge, installé à Blois, intervient sur les bâtiments tandis que le célèbre paysagiste Édouard André est chargé de redessiner le parc. Inspirées par les châteaux de la Renaissance ligérienne, ces restaurations apportent de nouveaux meneaux aux fenêtres, un étage supplémentaire sous les combles et plusieurs aménagements intérieurs prestigieux.

Le parc constitue aujourd’hui l’un des grands attraits du domaine. Dessiné par Édouard André, également auteur des jardins du château voisin de Champignolle, il mêle élégamment espaces paysagers, arbres d’ornement et perspectives soigneusement étudiées. Cette alliance entre patrimoine architectural et art des jardins confère à Trélague une atmosphère particulièrement raffinée.

La richesse patrimoniale du château a été reconnue par l’État. Plusieurs éléments bénéficient d’une inscription au titre des Monuments historiques depuis 1986. Sont notamment protégés le donjon médiéval dans son intégralité, ses deux tourelles d’angle, un remarquable puits Renaissance situé dans le parc ainsi que les boiseries et le plafond peint du petit salon du corps de logis. Ces protections soulignent l’intérêt exceptionnel du site pour l’histoire de l’architecture bourguignonne.

Aujourd’hui encore, le château de Trélague conserve toute son élégance. Dominant paisiblement les étangs et les paysages bocagers de La Tagnière, il offre une image saisissante du patrimoine morvandiau. Entre donjon médiéval, demeure Renaissance et parc romantique, il raconte à lui seul plusieurs siècles d’histoire locale. Même si le château demeure une propriété privée, son parc et ses jardins peuvent être découverts à certaines périodes, permettant aux visiteurs d’approcher l’un des joyaux méconnus du Grand Autunois-Morvan.

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Le château actuel aurait été édifié au XVIIᵉ siècle sur les vestiges d’une forteresse plus ancienne. De cette demeure médiévale subsistent encore les douves ainsi que certaines fondations réutilisées lors de la reconstruction. Plusieurs campagnes de transformation ont ensuite marqué son histoire, notamment au XIXᵉ siècle, lui donnant l’aspect que l’on peut admirer aujourd’hui.

Les premières mentions de Champignolle apparaissent dès le XVe siècle. En 1461, les archives évoquent déjà La Tagnière comme une importante paroisse relevant de la puissante seigneurie d’Uchon. Le château est également cité dans un acte de partage de la baronnie d’Uchon signé en 1623 au « château et maison forte de Champignolles ».

Au XVIIᵉ siècle, le domaine appartient à Charles Lebrun, comte du Breuil, et à son épouse Henriette de la Tournette. C’est à cette époque que l’ancienne maison forte est démantelée afin de laisser place à une résidence plus conforme au goût de l’époque. Le domaine demeure dans la famille Lebrun du Breuil jusqu’en 1836 avant de changer plusieurs fois de propriétaires. En 1862, il est acquis par Benoît-Charles de Maizière, qui contribue à son embellissement.

Le château présente une architecture classique caractéristique du XVIIᵉ siècle. Il se compose d’un long corps de logis rectangulaire élevé sur deux niveaux et coiffé d’un étage de combles. Deux pavillons latéraux en légère saillie encadrent harmonieusement l’ensemble. La façade principale, tournée vers la cour d’honneur, est ornée d’une porte surmontée d’un élégant fronton triangulaire brisé portant les armoiries de ses anciens propriétaires. De nombreuses fenêtres et lucarnes rythment les façades et apportent lumière et élégance à l’édifice.

Autour du château s’organisent d’importants bâtiments de dépendances qui témoignent de la vie d’un grand domaine rural. Écuries, remises, bâtiments agricoles, logements du personnel et du gardien composent un vaste ensemble architectural. Un remarquable vivier maçonné, une ancienne serre et un verger complètent cet héritage patrimonial.

L’un des trésors de Champignolle demeure sans conteste son parc paysager. Celui-ci fut conçu vers 1870 par le célèbre paysagiste Édouard André, figure majeure de l’art des jardins au XIXᵉ siècle et professeur à l’École nationale d’horticulture de Versailles. Son intervention a donné naissance à un parc harmonieux où alternent perspectives, allées bordées de buis, arbres d’ornement et espaces de culture.

La serre historique, restaurée en 1996, rappelle la vocation horticole du domaine. Aujourd’hui encore, le jardin conserve son esprit d’origine. Le visiteur y découvre au fil de la promenade des arbres fruitiers, des massifs fleuris, des collections d’iris, de houx (Ilex), de robiniers ainsi que de nombreuses essences replantées au début des années 2000.

Si certains aménagements réalisés au XXᵉ siècle ont légèrement modifié son apparence, notamment la réfection de certaines façades et de la toiture, le château de Champignolle conserve tout le charme et l’élégance d’une demeure seigneuriale bourguignonne.

Reconnaissant son intérêt patrimonial, l’État a inscrit les façades et les toitures du château à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques par arrêté du 17 décembre 1976.

Aujourd’hui propriété privée de Ghislain et Isabel de Contenson, le château ne se visite pas. Toutefois, son parc exceptionnel peut être découvert sur rendez-vous, offrant aux amateurs de patrimoine et de jardins une occasion privilégiée de pénétrer dans l’un des plus beaux domaines historiques du sud du Morvan.

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Construit au XVIe siècle, l’oratoire présente une architecture simple mais remarquable. Il est implanté directement sur un imposant bloc de granit naturel, matériau omniprésent dans les paysages d’Uchon. Quelques marches permettent d’accéder à cet édicule orienté vers l’est, conformément à la tradition chrétienne. Sa toiture élancée, coiffée d’une croix métallique, lui confère une silhouette élégante qui se détache dans le paysage. Les murs sont constitués de blocs de granit soigneusement assemblés, dont certains pourraient provenir des ruines du château médiéval voisin.

À l’intérieur se trouve un calvaire en grès finement sculpté, surmonté d’une Vierge à l’Enfant ajoutée au cours du XXe siècle. L’ensemble demeure sobre, mais quelques détails attirent l’attention, notamment une pierre sculptée intégrée à la maçonnerie et une croix en bas-relief visible sur la façade extérieure.

L’histoire de l’oratoire est étroitement liée à celle du pèlerinage de saint Sébastien. Dès le Moyen Âge, l’église du village conservait des reliques du saint, rapportées selon la tradition par un seigneur revenu de croisade. Saint Sébastien étant invoqué contre les épidémies, et notamment contre la peste, de nombreux fidèles se rendaient à Uchon pour solliciter sa protection.

À partir du XVe siècle, la renommée du sanctuaire attire des foules toujours plus importantes. L’église devient alors trop petite pour accueillir tous les pèlerins. Afin de permettre la célébration des offices en plein air, un autel extérieur est construit à proximité. C’est dans ce contexte qu’est édifié l’oratoire de la Belle-Croix, qui sert de point de rassemblement lors des cérémonies religieuses. L’autel d’origine a aujourd’hui disparu et a été remplacé par le calvaire visible de nos jours.

L’intérêt historique et patrimonial du monument a conduit à sa protection dès le XXe siècle. L’oratoire est inscrit au titre des Monuments historiques et fait partie du site classé comprenant également l’église Saint-Roch et les vestiges du château d’Uchon. Des travaux de restauration ont été entrepris ces dernières années afin d’assurer sa préservation.

Aujourd’hui, l’oratoire de la Belle-Croix constitue une étape incontournable pour les visiteurs qui découvrent Uchon. Associé aux célèbres chaos granitiques, aux panoramas sur le Morvan et au riche patrimoine du village, il témoigne d’une époque où la foi attirait ici des milliers de pèlerins. Discret mais chargé de mémoire, il demeure l’un des plus beaux symboles de l’histoire religieuse et culturelle du Morvan.

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Le domaine du Pignon Blanc semble avoir été constitué par la famille Roux, une famille notable de la région d’Autun. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, Pierre Roux, lieutenant en la maîtrise d’Autun, possède cette terre. Quelques années plus tard, en 1767, son cousin Albert Nivier, piqueur de la grande fauconnerie royale, acquiert le domaine. Les historiens hésitent encore sur l’identité exacte du commanditaire du château actuel : il pourrait avoir été construit aussi bien par Pierre Roux que par Albert Nivier. Le bâtiment que l’on découvre aujourd’hui date donc essentiellement du XVIIIe siècle.

Contrairement aux grands châteaux fortifiés de Bourgogne, le Pignon Blanc affiche une architecture sobre et harmonieuse. Il s’agit davantage d’une demeure de campagne raffinée que d’une résidence défensive. Le corps principal est encadré de deux ailes peu saillantes, donnant à l’ensemble un équilibre élégant. Les encadrements des fenêtres ainsi que les angles du bâtiment sont réalisés en pierre extraite des carrières de La Roche Mouron, matériau typique de la région. La façade présente un bandeau horizontal séparant le rez-de-chaussée du premier étage. Le toit couvert de petites tuiles bourguignonnes est percé de lucarnes ornées d’ailerons. Au centre, une porte rectangulaire encadrée de moulures rappelle le goût classique du XVIIIe siècle.

L’ensemble conserve une belle unité architecturale malgré les siècles et les changements de propriétaires. Le château s’organise autour d’une cour accessible par un portail. De part et d’autre se trouvent les communs, dont les ouvertures ont été modifiées au fil du temps. Cette organisation typique des demeures rurales bourguignonnes montre l’importance agricole du domaine. Ici, le château n’était pas seulement une résidence d’agrément : il constituait aussi le centre d’une exploitation vivant au rythme des saisons et des activités rurales.

À la fin du XVIIIe siècle, le domaine revient à Lazare Roux de Bellerue avant d’être possédé par la famille de Fussey jusqu’en 1877. Au XXe siècle, après plusieurs changements de propriétaires, le château est racheté en 1947 par Pierre de Brabois. Son fils Philippe de Brabois en hérite en 1994. Aujourd’hui encore, le domaine demeure une propriété privée et ne se visite pas. Le charme du Pignon Blanc tient aussi à son implantation dans le paysage. La courte allée qui mène au château serait précisément orientée dans l’axe du Mont Beuvray, l’ancienne capitale gauloise de Bibracte. Cette proximité avec l’un des plus grands sites archéologiques de France renforce le caractère historique du secteur. Autour du château, la commune de Brion possède un patrimoine remarquable souvent méconnu : l’église romane Saint-Pierre-aux-Liens, d’anciennes maisons fortes, plusieurs fontaines anciennes et des vestiges médiévaux liés aux voies de passage de la vallée de l’Arroux. Le territoire fut occupé très tôt grâce à sa position stratégique entre Autun et les contreforts du Morvan.

Même s’il ne se visite pas, le Château du Pignon blanc reste un élément emblématique du patrimoine de l’Autunois. Visible depuis les petites routes qui serpentent entre Brion et les hauteurs du Morvan, il évoque une Bourgogne discrète et authentique, loin des grands circuits touristiques. Dans ce paysage de collines, de bois et de prairies, cette demeure du XVIIIe siècle conserve intacte une certaine idée de l’élégance rurale bourguignonne

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À Brion, cette dévotion est particulièrement visible à travers les éléments décoratifs et les œuvres conservées dans l’édifice. Une statue représente Saint Pierre les mains entravées, rappelant directement cet épisode fondateur, tandis que d’autres représentations évoquent sa délivrance miraculeuse.

Une architecture romane enracinée dans le XIIe siècle

L’église actuelle s’inscrit dans la grande tradition de l’art roman du Brionnais, qui s’est développé entre le XIe et le XIIe siècle. D’après les sources patrimoniales, l’édifice de Brion a été construit au cours de cette période, probablement sur un site plus ancien, comme cela est fréquent dans la région.

Son architecture, bien que relativement simple, reprend les caractéristiques essentielles du roman bourguignon : murs épais, volumes équilibrés, ouverture modérée des baies et recherche de sobriété. L’ensemble privilégie la solidité et la fonctionnalité, tout en intégrant une dimension spirituelle forte.

L’église se distingue également par son clocher, élément vertical dominant dans le paysage du village. Comme souvent dans les petites églises rurales du Brionnais, ce clocher servait autant de repère religieux que de point d’orientation dans le territoire.

Un patrimoine religieux riche en œuvres

Si l’extérieur de l’église peut sembler austère, l’intérieur conserve plusieurs éléments de patrimoine religieux intéressants. Outre la statue de Saint Pierre aux Liens, on y trouve des représentations de saints populaires dans la dévotion catholique, tels que Sainte Jeanne d’Arc, Saint Antoine de Padoue ou encore Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.

Ces présences témoignent de l’évolution de la piété locale au fil des siècles. L’église n’est pas seulement un vestige du Moyen Âge : elle a continué à vivre et à s’enrichir, intégrant des figures spirituelles plus récentes dans son décor.

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Le château de Charmois — parfois orthographié « Charmoy » dans certains documents anciens — se situe non loin de l’ancienne voie romaine reliant Autun à Feurs. Cette position géographique n’est pas anodine : depuis l’Antiquité, cette région constitue un espace de passage et d’échanges entre le Morvan, le Charolais et le bassin ligérien. Le secteur de Brion conserve d’ailleurs de nombreux témoignages historiques, entre vestiges gallo-romains, maisons anciennes et demeures seigneuriales.

Les parties les plus anciennes du château remonteraient au XVe siècle. Au fil du temps, l’édifice a cependant connu plusieurs transformations importantes, notamment au cours du XXe siècle. Le bâtiment actuel présente une architecture originale et quelque peu atypique, mêlant inspirations médiévales et remaniements plus récents. Le corps principal, relativement bas, est encadré par deux pavillons asymétriques qui donnent à l’ensemble une silhouette élégante et pittoresque. L’un des éléments les plus remarquables reste la petite tourelle ronde coiffée d’un toit en poivrière, accolée à l’un des pavillons. Cette tourelle apporte au château un caractère presque romantique, rappelant certaines demeures bourguignonnes du XIXe siècle inspirées de l’architecture médiévale. Une petite chapelle attenante, surmontée d’un lanternon, vient compléter l’ensemble et renforce l’identité particulière du lieu. Les toitures couvertes de petites tuiles plates brunes typiques de la Bourgogne participent également à l’harmonie architecturale du bâtiment. Contrairement à certains grands châteaux de Saône-et-Loire ouverts à la visite, le Château de Charmois demeure une propriété privée et ne se visite pas. Cette discrétion contribue d’ailleurs à son atmosphère mystérieuse. Depuis la route départementale qui traverse les environs, on aperçoit parfois la silhouette du château derrière les arbres et les haies bocagères. Le site semble presque dissimulé dans le paysage, comme protégé par la nature environnante.

Le charme du lieu tient aussi à son environnement. La campagne de Brion offre de magnifiques paysages vallonnés typiques du sud du Morvan et de l’Autunois. Les prairies, les chemins ruraux et les petites forêts créent un décor paisible qui se prête particulièrement à la promenade. Dans cette région, chaque village semble porter la mémoire d’un ancien domaine seigneurial ou d’une exploitation agricole historique.

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Construit à la fin du IIe siècle après J.-C., le théâtre s’inscrit dans la période de romanisation de la Gaule. À cette époque, le territoire éduen, dont dépendait le Morvan, entretenait des liens étroits avec la grande cité d’Autun, alors appelée Augustodunum. Les archéologues pensent qu’une petite agglomération gallo-romaine, peut-être un vicus d’étape situé sur une voie reliant Orléans à Autun, existait aux Bardiaux. Son nom exact reste inconnu, même si certains chercheurs évoquent l’hypothèse d’un village appelé « Boxum ».

Le théâtre lui-même surprend par ses dimensions modestes. Contrairement aux grands édifices antiques d’Autun ou de Lyon, celui des Bardiaux était un théâtre rural destiné à une population locale. Il mesure environ 45 mètres de long sur 40 mètres de large et pouvait accueillir entre 600 et 800 spectateurs. Six terrasses concentriques formaient les gradins, probablement équipés autrefois de bancs en bois. La pente naturelle du terrain a été utilisée pour aménager l’espace, selon une technique fréquemment employée par les architectes romains. L’orchestre, situé au pied des gradins, possédait un rayon d’environ neuf mètres. Même réduit, ce théâtre jouait un rôle essentiel dans la vie collective. On y organisait sans doute des représentations, des cérémonies religieuses, des réunions publiques ou des fêtes locales. Les théâtres ruraux gallo-romains n’étaient pas uniquement des lieux de divertissement : ils servaient aussi à renforcer l’influence culturelle de Rome dans les campagnes et à diffuser les pratiques sociales romaines auprès des populations locales. Le site des Bardiaux est connu depuis longtemps. Dès le XIXe siècle, l’érudit morvandiau Jacques-François Baudiau mentionne la découverte de monnaies et d’objets anciens dans ce secteur. Mais il faut attendre les années 1970 pour que de véritables fouilles archéologiques soient entreprises sous l’impulsion du docteur Lucien Olivier et du Groupe de Recherche Archéologique en Haut-Morvan. Ces campagnes permettent alors de dégager les fondations du théâtre ainsi que les traces d’habitations antiques situées à proximité. Parmi les découvertes les plus remarquables figure une petite statuette gallo-romaine surnommée « la Dame des Bardiaux ». Haute de seulement seize centimètres, cette représentation d’une déesse de l’Abondance est aujourd’hui conservée au musée Rolin d’Autun. Elle constitue un précieux témoignage de la vie spirituelle et artistique de cette communauté antique du Morvan.

Le théâtre gallo-romain des Bardiaux est classé monument historique depuis 1975. Malgré son importance archéologique, il reste relativement discret et préservé du tourisme de masse. C’est sans doute ce qui fait aujourd’hui son charme particulier. Le visiteur y découvre un lieu paisible, presque secret, où les pierres anciennes semblent dialoguer avec les forêts du Morvan. Les gradins envahis d’herbe, les traces du mur d’enceinte et la vue sur les paysages environnants invitent à imaginer la vie quotidienne d’une petite communauté gallo-romaine installée ici il y a près de deux mille ans.

À travers les Bardiaux, c’est toute une facette méconnue du Morvan antique qui ressurgit. Loin des grandes villes romaines, ce petit théâtre rappelle que les campagnes morvandelles participaient elles aussi à l’histoire de la Gaule romaine. Entre archéologie, histoire et nature, le site constitue aujourd’hui une halte passionnante pour tous ceux qui souhaitent découvrir un patrimoine discret mais profondément évocateur.

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Le hameau de Saint-Léger est dominé par l’ancien château féodal, remanié à différentes époques avant d’être entièrement reconstruit en 1870. Longtemps chef-lieu de commune (jusqu’en 1911, date du transfert à Champeau), Saint-Léger, auquel fut ajouté le nom « de Fourches » — en référence au hameau voisin où se dressaient autrefois les fourches patibulaires — possédait un château dont l’origine et l’architecture primitive demeurent mal connues.

Le fief de Saint-Léger dépendait du comté de Saulieu, dont les évêques d’Autun étaient les seigneurs, jouissant de tous les droits afférents (voir fiche Château-fort des Évêques).
Parmi les familles seigneuriales connues figurent les Montagu (XVe–XVIe siècles), les Conygham (à partir de 1676), puis d’autres propriétaires successifs, notamment les Dareau et les Moreau.

La carte de Cassini du XVIIIe siècle ne mentionne aucun château au chef-lieu de Saint-Léger (lequel sera déplacé à Champeau en 1911). Le cadastre de 1819 y signale seulement deux bâtiments distincts.

Si les remaniements antérieurs au XIXe siècle restent méconnus, ceux entrepris à la fin du XIXe sont mieux documentés. D’après Nicole Simon, en 1870, Charles de Gouvenain, alors propriétaire sans descendance, fit démolir les deux tiers de sa demeure, comprenant deux tours avec escalier à vis et une tour de guet. Il « modernisa le tiers restant » et fit construire des dépendances. La maison actuelle ne compte plus que onze pièces.

Selon la mémoire locale, une tour de guet s’élevait autrefois au fond du parc et un souterrain maçonné aurait relié le château à une sortie découverte lors de l’agrandissement de l’étang situé en contrebas — détail encore à confirmer.

Aujourd’hui, il subsiste, au cœur d’un magnifique parc arboré, une maison bourgeoise de plan rectangulaire, à deux niveaux avec combles, couverte d’un toit à deux pans en tuiles plates. La façade, percée de trois baies par niveau, est sobre, animée seulement d’un petit fronton au-dessus de la porte d’entrée et d’une lucarne à la capucine finement ouvragée, vestiges discrets de son prestigieux passé.

Le parc, créé au XVIIe siècle selon Nicole Simon, fut remanié au XIXe siècle puis restauré en 1972 par la famille Ribbes, qui racheta le domaine. Classé « Jardin remarquable », il abrite de nombreux arbres majestueux — cèdres, tulipiers, essences locales et exotiques —, ainsi que des arbustes d’ornement. Certaines coupes récentes semblent cependant avoir réduit son couvert végétal.

En contrebas, une ferme de style XVIIIe siècle attire l’attention : dotée d’un élégant toit à croupe en tuiles plates, elle pourrait avoir constitué une ancienne dépendance du château.

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Un site stratégique et ancien

Le château de Vautheau occupe une motte naturelle, un emplacement stratégique qui a favorisé l’implantation d’une maison forte dès le XIIᵉ siècle. Dès le XIᵉ siècle, une chapelle seigneuriale y est mentionnée, pour laquelle une rente était versée à l’église d’Autun, preuve de l’ancienneté et de l’importance du site dans la région. La tour carrée à triple étage, vestige principal du château, date du XVIᵉ siècle, mais l’ensemble du site témoigne de multiples phases de construction et d’occupation, révélant une histoire architecturale complexe.

Une seigneurie influente

Au Moyen Âge, la tour de Vautheau était le siège d’une seigneurie puissante dont l’influence s’étendait sur plusieurs communes voisines, dont Monthelon et Saint-Léger-sous-Beuvray. La seigneurie exerçait sa haute, moyenne et basse justice sur de nombreux hameaux environnants, illustrant l’autorité seigneuriale de Vautheau sur la région.

La famille de Vautheau, issue de la vieille chevalerie, a marqué les premiers siècles d’existence du château. Guy de Vautheau, seigneur au début du XIIIᵉ siècle, fut inhumé à Autun, et ses descendants continuèrent à jouer un rôle notable dans la région. Au fil des siècles, la seigneurie passa par alliances et ventes à d’autres familles illustres, dont les Choiseul-Traves, qui marquèrent le château de leur empreinte, notamment par leur engagement dans les conflits religieux du XVIᵉ siècle.

Des transformations et des ruines

Le château subit de nombreuses transformations au fil des siècles. En 1375, il passe sous le contrôle du duc de Bourgogne, qui entreprend des réparations. Par la suite, les Choiseul-Traves modernisent le site, mais aussi l’utilisent comme point d’appui lors des guerres de Religion, allant jusqu’à accueillir des assemblées protestantes de plusieurs centaines de personnes. Aujourd’hui, le château est en grande partie ruiné. Les fossés, des pans de murs d’enceinte et la haute tourelle d’escalier subsistent, témoignant de la robustesse de la construction originelle. Un pigeonnier Renaissance, aujourd’hui effondré, complétait autrefois l’ensemble.

Un patrimoine en restauration

Depuis quelques années, l’association Renaissance du Château de Vautheau œuvre activement à la sauvegarde et à la valorisation de ce patrimoine exceptionnel. En partenariat avec le service archéologique de la ville d’Autun, des recherches et des études de bâti sont menées pour mieux comprendre les différentes phases de construction et l’évolution du site. Des relevés photogrammétriques et des reconstitutions 3D sont en cours, permettant d’affiner la datation des structures et d’éclairer l’histoire du château.

L’association organise également des animations culturelles, telles que des concerts de musique médiévale, afin de faire vivre ce lieu chargé d’histoire et de sensibiliser le public à l’importance de sa préservation.

**Un site privé, mais vivant**

Le château de Vautheau demeure une propriété privée et n’est pas ouvert à la visite libre. Toutefois, grâce à l’engagement des bénévoles et des chercheurs, il continue de livrer ses secrets et de contribuer à la mémoire collective du Morvan. Entre vestiges médiévaux, recherches archéologiques et initiatives associatives, Vautheau s’impose comme un symbole de la richesse patrimoniale de la Bourgogne et du Morvan, à la croisée de l’histoire, de l’architecture et de la culture.

Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Vautheau
https://www.bourgogne-tourisme.com/chateaux/chateau-de-vautheau
https://www.rempart.com/fr/agenda/chateau-de-vautheau-a-la-grande-verrieer-10885
https://cecab-chateaux-bourgogne.fr/publications/vautheau.html
https://actu.autun.com/actualite/le-service-archeologique-de-la-ville-au-chateau-de-vautheau/
https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Chateau-de-Vautheau.html
https://www.lejsl.com/culture-loisirs/2021/08/06/des-fouilles-pour-en-savoir-plus-sur-le-chateau-de-vautheau
https://www.mairie-grande-verriere.fr/renaissance-du-chateau-de-vautheau

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